Normalement on fait toujours la pompe à eau en même temps, c'est ce que j'ai toujours demandé (si elle n'était pas inclus dans le devis).
Citation :
ce ne sont pas les kilometre qui mettent a genou les pompe a eau sur les moteur psa mais le changement de tension entre une courroie neuve et une ancienne ...
Oui c'est ce que j'avais lu sur les forums. Maintenant je n'ai pas de tensiomètre pour faire dans les règles de l'art.
Citation :
si ça fuit ben tu connais le protocole au pire
Oui et puis il y a fuite et fuite, ça dépendra de comment ça fuira Maintenant j'ai nettement moins d'appréhension.
@Wawann : Oui pas souci ça fonctionne toujours. En ayant raccourci le long cable initial on arrive à 4.78V ce qui est largement bon.
Dedans il y a des régulateurs pour 3 tensions : 1.2V, 1.8V et 3.3V
390mA a vide, comme indiqué dans l'article ça ne monte pas plus de 500mA.
@jeanjean : Tu veux plutôt parler de la sonde de température carburant non ? Le moteur est déjà partiellement chaud au moment de la photo donc ça réchauffe indirectement le carburant (le capteur étant sur la rampe commune il me semble). Pour ce qui est du calorstat il fonctionne bien, montée en température normale et mon aiguille LDR ne dépasse pas les 75°C, pas de surchauffe.
@Christophe : Aucun contact pour ma part. Il faut fouiller le web, les forums, les petites annonces Le Bon Coin, certains réparateurs Hi-Fi y proposent leurs services.
Ils se retirent et se placent avec l'aide d'une station à air chaud. De l'air chaud est envoyé sur le composant avec une buse et fait fondre l'étain sur les pattes (et aussi ramollit le point de colle rouge dessous). Une fois tout chaud on peut retirer le composant avec une pince. Ne pas utiliser de sèche-cheveux pas assez puissant, ni de décapeur thermique (trop puissant). Les stations à air chaud sont réglables pour envoyer juste la température nécessaire. L'étain ROHS fond à environ 230°C. Se mettre à environ 390/400°C, normalement en 10-15 secondes la puce peut venir. Pour de tels petits composants, une petite station bas de gamme comme une 858D disponible sur web suffit largement ( environ 60-70€ ) .
Des tonnes de vidéos sur Youtube vous montreront le process (dépose et repose):
Pour la repose certains utilisent de la pâte à braser, il y a plusieurs méthodes possibles, perso je refais les pads à l'étain normal quand ce n'est pas trop petit :
cool de voir que tu passes encore du temps à regarder du contenu sur YouTube
J'ai quitté YT en tant de vidéaste mais je ne m'en suis jamais éloigné en tant que consommateur de vidéos, loin de la. J'ai toujours dit que c'est la plate-forme de formation n°1. D'ailleurs j'utilise toujours mon compte historique à 22K abonnés. En ce moment, je suis pas mal Thecod3r qui explore les BLOD PS5 et est en train de nous expliquer que c'est la grosse misère car comme pour les lecteurs DVD/BD, des puces sont mariées/appairées entre-elles sur la carte mère (notamment le SSD). On ne peut donc pas prendre facilement une puce (APU) d'une carte mère donneuse pour en réparer une autre. L'avenir s'annonce radieux.
Citation :
Le reballing/reflow, les passages au four de PCB, etc etc, ça me faisait bien rire à l'époque, et le coup de "ça marche un temps mais ce n'est pas permanent" m'avait bien mis la puce à l'oreille à l'époque...
Oui que ce soit pour les cartes graphiques ou les consoles, surtout comment expliquer les témoignages sur les forums à l'époque des propriétaires de ces consoles rebillées au plomb dans telle boutique Parisienne/Lyonnaise/Marseillaise/Bordelaise qui "rechutent" des mois après. Comme tu dis, cela devrait être "définitif" et ne pas durer "plus longtemps", du fait de ces résultats aléatoires c'est que le problème est ailleurs. Certains avaient fait le lien dès 2008 avec le fameux bumpgate chez nVidia. Sauf que ça touchait aussi ATI. La théorie du RoHS s'est hélas plus rependue que l'autre. Mais coté Sony PS3/PS4 on n'est pas sûr hélas que cela ne s'avère pas vrai. Thecod3r avec toute l'expérience qu'il a, au contraire recommande le reflow pour les PS4. Cette histoire de bumps et d'underfill a-t-elle vraiment disparue dans toutes nos puces modernes ? Je ne suis pas sûr. Difficile pour un réparateur de dire : le problème est à tel endroit de manière absolument certaine.
Perso j'ai pas mal fréquenté les forums Gueux et Metagames vers 2003-2012. Avec el famoso tutoriel de dylan77 ou gizmodu28 pour régler sa PS1 avec les potards toimemetucé. J'ai appris ces histoires de billes internes (bumps) vers 2019, donc assez tardivement. J'ai cru longtemps au RoHS car on n'avait pas d'autres explications sous la main mais avec ce petit doute. En a tous tenté de réparer ces consoles à l'époque avec les moyens du bord (décapeur thermique). Je n'avais pas encore ma station 858D et encore c'est trop petit pour ce genre de travaux. Pour faire cela correctement c'est station IR obligatoire. Pour l'anecdote, courant 2010, j'avais reflow une 360 achetée HS et elle refonctionnait à nouveau. Je la rallume le lendemain, paf retour du RROD, alors que ma console n'avait pas bougé d'un poil sur la table basse. Qu'on ne me fasse pas croire qu'une bille BGA s'était cassée/décollée durant la nuit toute seule. C'était évident qu'il y avait autre chose que l'on ne cernait pas, que l'on ne voyait pas, bref trop bizarre. C'est d'ailleurs pour cela que je n'en ai jamais parlé activement dans mes vidéos (Youtube ou Peertube), jamais en vidéo je n'ai fait de reflow et encore moins de reball. J'ai voulu écrire un article après la magnifique vidéo d'Imotek puis j'ai abandonné et jeté ce que j'avais commencé à écrire, j'aurais peut-être du le sortir, cela aurait permis de faire comprendre à certains qu'il y avait deux rangées de billes et que les problèmes n'étaient pas essentiellement situés sur celle que l'on croyait.
Sans compter que les GPU chinois que l'on trouve sur AliExpress ne sont pas tous des neufs mais certains dessoudés de consoles et rebillés, Louis Rossmann en mode blasé en avait parlé, il se fait envoyer sur les roses quand il cherche des GPU legit depuis les stocks officiels. Voilà pourquoi personne ne s'attarde à réparer ces bouses. Même quand tu poses correctement un "nouveau GPU", tu n'es jamais 100% sûr d'avoir un chip fonctionnel à la base car ce sont les pros du refurbished maquillé. Ce qui fait que pour la 360, même avec un GPU neuf (90/80nm), il aura les mêmes problèmes de fiabilité à moyen-long terme que le GPU remplacé puisqu'ils n'ont jamais été corrigés. Ce qui réclame de mettre sa 360 réparée sous assistance respiratoire (au sens propre) pour ralentir le problème, c'est à dire réduire les écarts de température des cycles thermiques pour ménager l'underfill. En somme -> go trouver une 360 Jasper (65nm) ou faire une transplantation GPU Jasper 65nm sur Xenon/Falcon/Zephyr. Josh Davidson tente des trucs là dessus sur YT.
Citation :
Ça risque de faire comme à l'époque, ça va se savoir et tu vas recevoir une palette de consoles à réviser par semaine
C'est pour cela que j'ai retiré ma page "contact", malgré un message explicite sur le formulaire HTML comme quoi je ne prenais pas le matériel des gens pour ne pas pénaliser les réparateurs dont c'est le métier, mais t'en a toujours qui insistaient. J'achète pour moi ce qui m'intéresse et je filme mes réparations c'est tout. Certains n'ont pas captés pourquoi je les renvoyaient vers les artisans/autoentrepreneurs sur le bon coin. C'est dorénavant dans la FAQ, je vais les rediriger vers Cabri.
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