Sony TC-WE435
La Sony TC-WE435 est ma première vraie platine cassette sérieuse, je l'ai achetée d'occasion entre 2002 et 2005. C'est une "tout-plastique" mais qui possède pas mal de fonctions et un son correct.
La fabrication est simpliste : un transformateur, une carte principale qui fait tout (alimentation, gestion logique et traitement du son), et une façade qui intègre les commandes (boutons) et l'afficheur (VFD - Vacuum fluorescent display) ainsi que les 2 mécaniques. Ces 2 mécaniques sont mono-moteur : autrement dit, lorsque la mécanique doit bouger (avance, lecture, stop, etc...), la platine fait un bruit monstre. On remarque que le bouton d'alimentation coupe l'arrivée du secteur directement coté primaire, donc pas de standby (veille) possible sur cette platine. On remarque également que la tôle du fond sert aussi à dissiper la chaleur produite par les régulateurs de tension.
Lors d'une précédente maintenance, lors d'un test pour une des 2 mécaniques j'ai intervertit deux nappes. J'avais raccordé au châssis correctement la mécanique A mais j'ai connecté par erreur la nappe de la carte affichage/commandes (de la façade) sur le connecteur de la mécanique B. La platine ne démarre pas. Je me rends compte de mon erreur, un petit clic inhabituel se fait entendre et je débranche. Bon, je remet les nappes correctement cette fois-ci, et on rallume : pas mieux. Ouille ! La platine est morte l'afficheur ne donne rien et les commandes en façade ne répondent pas à mes appuis. Après quelques mesures faites au multimètre : le verdict est sans appel : j'ai grillé le circuit intégré qui gère l'afficheur VFD (IC902). Car je me suis rendu compte que la platine fonctionnait très bien avec la télécommande de mon amplificateur (même marque). Donc seule la partie affichage/contrôles en façade est hors service. Après lecture du manuel de service ces 2 fonctions sont assurées par le même circuit : un M35500BGP de chez Mitsubishi. Je garde donc espoir de réparer ma connerie. Commandée sur un eshop, je la reçois dans un paquetage original de la marque pour quelques euros.
Voici la puce à changer :
Voici la "FL BOARD" avec l'afficheur fluorescent ainsi que pleins de boutons à presser.
Quelques vis cruciformes retirées et pouf.
Le circuit intégré que l'on doit remplacer se trouve coté "pistes" en CMS, de l'autre coté :
Pour retirer l'ancien chip : soit on prends une station à air chaud, soit vous adoptez la méthode D : avec un petit fer à souder on chauffe les pattes une à une et on les soulève avec un cutter en métal de précision. La puce est cuite, HS, donc son intégrité physique importe peu, autant l'achever.
On nettoie les pistes avec un coton-tige imbibé à l'acétone...puis on place le nouveau circuit intégré à sa nouvelle place. On soude une patte de chaque coté pour l'immobiliser. A ce stade toutes ses pattes ne sont pas soudées :
Avant de tout refermer, petit étalonnage de la vitesse de défilement.
Et pour finir quelques photos d'une mécanique. Cette partie n'est pas détaillée. Retrait du PCB qui comporte les capteurs (pour la roue codeuse, le type de bande et protection contre l’effacement) : Retrait également du moteur cabestan et l'électroaimant (qui permet le changement de position de a la mécanique a ses fils dessoudés), la courroie cabestan à disparue.
Ici on discerne mieux les 2 poulies qui entraînent les 2 cabestans pour l'autoreverse, elles partagent la même courroie plate :
Pour retirer la poulie d’entraînement, il suffit de faire sauter le circlip miniature que se situe de l'autre coté sur le cabestan lui-même, sur cette image est il retiré sur le cabestan de droite. Ici on en profite généralement pour faire un méga graissage
Et après avoir enlevé le circlip, coté arrière on sors la poulie...même scénario pour le deuxième cabestan.
Voila il reste plus qu'à graisser et à remonter...
La fabrication est simpliste : un transformateur, une carte principale qui fait tout (alimentation, gestion logique et traitement du son), et une façade qui intègre les commandes (boutons) et l'afficheur (VFD - Vacuum fluorescent display) ainsi que les 2 mécaniques. Ces 2 mécaniques sont mono-moteur : autrement dit, lorsque la mécanique doit bouger (avance, lecture, stop, etc...), la platine fait un bruit monstre. On remarque que le bouton d'alimentation coupe l'arrivée du secteur directement coté primaire, donc pas de standby (veille) possible sur cette platine. On remarque également que la tôle du fond sert aussi à dissiper la chaleur produite par les régulateurs de tension.
La panne
Lors d'une précédente maintenance, lors d'un test pour une des 2 mécaniques j'ai intervertit deux nappes. J'avais raccordé au châssis correctement la mécanique A mais j'ai connecté par erreur la nappe de la carte affichage/commandes (de la façade) sur le connecteur de la mécanique B. La platine ne démarre pas. Je me rends compte de mon erreur, un petit clic inhabituel se fait entendre et je débranche. Bon, je remet les nappes correctement cette fois-ci, et on rallume : pas mieux. Ouille ! La platine est morte l'afficheur ne donne rien et les commandes en façade ne répondent pas à mes appuis. Après quelques mesures faites au multimètre : le verdict est sans appel : j'ai grillé le circuit intégré qui gère l'afficheur VFD (IC902). Car je me suis rendu compte que la platine fonctionnait très bien avec la télécommande de mon amplificateur (même marque). Donc seule la partie affichage/contrôles en façade est hors service. Après lecture du manuel de service ces 2 fonctions sont assurées par le même circuit : un M35500BGP de chez Mitsubishi. Je garde donc espoir de réparer ma connerie. Commandée sur un eshop, je la reçois dans un paquetage original de la marque pour quelques euros.
La réparation
Voici la puce à changer :
Voici la "FL BOARD" avec l'afficheur fluorescent ainsi que pleins de boutons à presser.
Quelques vis cruciformes retirées et pouf.
Le circuit intégré que l'on doit remplacer se trouve coté "pistes" en CMS, de l'autre coté :
Pour retirer l'ancien chip : soit on prends une station à air chaud, soit vous adoptez la méthode D : avec un petit fer à souder on chauffe les pattes une à une et on les soulève avec un cutter en métal de précision. La puce est cuite, HS, donc son intégrité physique importe peu, autant l'achever.
On nettoie les pistes avec un coton-tige imbibé à l'acétone...puis on place le nouveau circuit intégré à sa nouvelle place. On soude une patte de chaque coté pour l'immobiliser. A ce stade toutes ses pattes ne sont pas soudées :
Avant de tout refermer, petit étalonnage de la vitesse de défilement.
Et pour finir quelques photos d'une mécanique. Cette partie n'est pas détaillée. Retrait du PCB qui comporte les capteurs (pour la roue codeuse, le type de bande et protection contre l’effacement) : Retrait également du moteur cabestan et l'électroaimant (qui permet le changement de position de a la mécanique a ses fils dessoudés), la courroie cabestan à disparue.
Ici on discerne mieux les 2 poulies qui entraînent les 2 cabestans pour l'autoreverse, elles partagent la même courroie plate :
Pour retirer la poulie d’entraînement, il suffit de faire sauter le circlip miniature que se situe de l'autre coté sur le cabestan lui-même, sur cette image est il retiré sur le cabestan de droite. Ici on en profite généralement pour faire un méga graissage
Et après avoir enlevé le circlip, coté arrière on sors la poulie...même scénario pour le deuxième cabestan.
Voila il reste plus qu'à graisser et à remonter...
