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Upgrade PC-NAS 2024

Thu, 14 Nov 2024 21:24:00 +0100

Hélas les images initiales de cet article ont été perdues suite à une mauvaise manipulation. 😒
Petit upgrade (CPU / Carte mère / RAM) de mon PC-NAS qui était encore avec un i5-4590S de génération Haswell (2014). J'ai succombé au renouvellement incessant. J'avais attendu la sortie des Ryzen 5 cet été et des nouveaux Intel Arrow Lake le mois dernier pour voir un peu. Compte tenu des tarifs et des avis des testeurs, aucune révolution en cours et aucun intérêt de prendre ces trucs neufs pour un usage NAS + divers. Le tout a donc été fait avec des pièces d'occasion issues du bon coin ou de retours clients Amazon (Warehouse / Seconde main). Mon choix s'est porté sur un petit i3, pas la peine d'aller chercher plein de cœurs pour une utilisation à 95% du temps en idle évidemment. Aucun intérêt d'aller sur de la 13ème ou 14ème génération sur l'entrée de gamme. D'après les benchmarks, 6% à 10% d'écart entre un i3 12100 et le 14100. Le ventilateur stock fourni s'avère largement suffisant. J'ai fait un petit upgrade du firmware de la carte mère qui a quelques versions de retard (F16 -> F19). L'ancienne était la AsRock H87M, dont j'avais remplacé la puce Ethernet il y a quelques années. Une Gigabyte B760M DS3H DDR5 la remplace. Bilan : 21 watts en idle sans les périphériques.

Quelques couacs rencontrés, loi de Murphy oblige, dans le SETUP UEFI, impossible d'activer le CSM, la carte mère le re-désactive d'elle-même au boot suivant, mon SSD de boot n'est donc pas listé. J'ai trouvé le pourquoi sur Internet : l'iGPU (si activé comme moi) réclame uniquement de l'UEFI.

Jusque là mon SSD de boot était en simple MBR (500Go) mon PC-NAS datant de quelques années déjà (16.04 ou 18.04). Bon, pas le choix faut passer en GPT/UEFI sinon évidemment pas de boot direct possible avec ce combo, il serait temps, la flemme tout ça... La procédure :

basculer la table des partitions du format MBR traditionnel à GPT, sans perte (minitool)
création de la partition supplémentaire de type ESP pour l'EFI avec minitool ou gparted / gedit
appeler grub-installer manuellement depuis le Live-DVD d'Ubuntu Desktop 24.04.1. Méthode avec les partitions /, /boot et /boot/efi séparées.
vérifier le /etc/fstab modifié (2 dernières lignes)

Code BASH :

jonathan@cerise:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
UUID=1699635b-c616-481b-9bf8-e6141d615841       /               ext4    noatime,errors=remount-ro       0       1
UUID=a28b8486-93c4-4fa2-9c69-f30fe228e546       /home           ext4    defaults                        0       2
UUID=0f6f1a0a-ef76-4b13-9a69-f4be8ddf1da8       /tmp            ext4    defaults                        0       2
UUID=0c0e568c-7159-4846-8eca-3c70cc7d42b5       /var            ext4    defaults                        0       2
UUID=5d6dd8cc-03d5-4f5a-ae0c-46c1a1474539       none            swap    sw                              0       0
UUID=b35137bd-9413-4958-9bc0-0d8b233baaeb       /nas            xfs     rw,user,exec                    0       2
UUID=fd2f2b3f-8a7e-4bb0-8c92-104e1e5f1b9b       /sauve_nas      xfs     rw,auto,nofail,user             0       2
UUID=0e24e8f3-427b-4008-80ac-7b871baef759       /sauve_sys      xfs     rw,auto,nofail,user             0       2
UUID=eafecb8b-de6d-4f26-9327-0e4d118cb3d0       /cctv           xfs     rw,auto,nofail,user             0       2
UUID=2ce833c8-c315-4176-84ee-7b22b942e3e3       /boot           ext4    defaults                        0       2
UUID=94B9-EAB5                                  /boot/efi       vfat    defaults                        0       1
jonathan@cerise:~$

Aucune donnée de perdue, pas de réinstallation système à faire, le noyau 6.8 prend déjà largement en charge cette plate-forme. J'avais déjà migré de la version d'Ubuntu Server 22.04 (jammy) à la 24.04 (noble) sans trop de casse en septembre. J'en ai profité pour sortir le SSD Crucial SATA et le remplacer par un NVME Samsung 990 Pro (caché sous le radiateur M2). Firmware à mettre à jour si besoin. Pas besoin ici, le mien était déjà livré en 4B2QJXD7, mais c'est une bonne chose à faire de mettre la dernière version avant une mise en service.

Code BASH :

jonathan@cerise:~$ sudo smartctl -a /dev/nvme0n1
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.8.0-48-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Number:                       Samsung SSD 990 PRO 1TB
Serial Number:                      S6Z1NU0XXXXXXXX
Firmware Version:                   4B2QJXD7
PCI Vendor/Subsystem ID:            0x144d
IEEE OUI Identifier:                0x002538
Total NVM Capacity:                 1 000 204 886 016 [1,00 TB]
Unallocated NVM Capacity:           0
Controller ID:                      1
NVMe Version:                       2.0
Number of Namespaces:               1
...

Clonage fait avec MiniTool disponible sur la clé USB Medicat (copie de disque à disque). Pour deux HDD internes et un externe USB (sauvegarde), la consommation au repos n'a pas bougé on reste sur une trentaine de watts. On aurait peut-être pu gratter plus avec un version suffixée T mais ils sont plus rares et aussi plus chers. Les particuliers ne les achètent pas, ils se tournent plutôt sur la version F qui dépourvue d'iGPU quand on a une carte graphique de gamer à coté. Donc les xxx00T d'occasion proviennent essentiellement de mini PC OEM USFF/Tiny de marque Dell/HP/Lenovo qui ont été dépouillés. Les températures sont très bonnes (CPU / carte mère et NVME) :

Code BASH :

jonathan@cerise:~$ sensors
gigabyte_wmi-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +29.0°C
temp2:        +36.0°C
temp3:        +28.0°C
temp4:        +30.0°C
temp5:        +32.0°C
temp6:        +34.0°C
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1:        +16.8°C
temp2:        +27.8°C
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0:  +29.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:        +24.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:        +28.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2:        +25.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3:        +25.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
nvme-pci-0100
Adapter: PCI adapter
Composite:    +33.9°C  (low  = -273.1°C, high = +81.8°C)
                       (crit = +84.8°C)
Sensor 1:     +33.9°C  (low  = -273.1°C, high = +65261.8°C)
Sensor 2:     +37.9°C  (low  = -273.1°C, high = +65261.8°C)
jonathan@cerise:~$

Dell Latitude 5440

Sun, 28 Jul 2024 00:00:00 +0200

Voici mon nouveau PC portable, acheté d'occasion à un prix plus qu’honnête pour une machine aussi récente. La configuration est encore commandable en neuf sur le site de Dell. De quoi moderniser un peu mon vieux Thinkpad L460.

L'avantage ici étant que la RAM n'est pas soudée. Il était équipé de 8Go de RAM seulement, j'ai mis un couple de 2x8Go, soit 16Go au total, suffisant pour le moment.

Petite mise à jour de l'UEFI.

Le SSD de 256Go a été remplacé par un modèle de 1To.

Remplacement de la pâte thermique...

"Dual-Boot" (via UEFI) Windows 11 & Fedora 40 (KDE Plasma) chiffré BitLocker et LUKS. Avec quelques accessoires, il est prêt pour les vacances.

Y'a pas à dire, de nos jours les interfaces UEFI sont devenues vraiment jolies et intuitives.

Problème dialogue 1-Wire adaptateur secteur Dell Optiplex

Fri, 04 Aug 2023 17:04:00 +0200

J'ai récemment remplacé mon Dell Optiplex 9030 par le petit 3050 au format micro.
J'avais acquis il y a de cela un petit moment un adaptateur secteur compatible pour aller avec ce micro-PC mais il a toujours été remisé dans mon stock sans jamais servir. Seulement après sa mise en service j'ai eu droit à une alerte au boot par le BIOS UEFI comme quoi la puissance du chargeur n'est pas détectée.

Sous Windows le CPU est bridé à 800Mhz sur les 4 cœurs, aie. Toujours est-il que je ne suis pas le seul chez qui le problème est apparu -> voir ce post Reddit (dont la capture d'écran ci-dessus est tirée). J'ai dépensé quelques euros pour un bloc officiel original d'occasion sur un site d'enchères bien connu pour résoudre le souci, sans avoir pu faire fonctionner le premier dit "compatible". Voici les deux adaptateurs :

J'ai pu démonter le compatible sans dommage extérieur apparent. Au remontage un petit coup de T-7000 suffira et ni vu ni connu.

La PROM Dallas DS2501 est bien présente dedans. La voici une fois retirée.

Pour la tester, j'ai reproduit le schéma donné ici avec une breadboard et un Arduino. Le sketch utilisé est disponible sur GitHub.

La PROM Dallas répond bien et semble bien programmée (Type AC / 65Watts / 19.50V / 3.3A, suivi d'un numéro de série).

J'ai sorti l'analyseur logique et j'ai sondé la broche centrale du connecteur. Le chargeur Dell original envoi bien ce qu'il faut, j'ai les trames mais hélas rien avec le compatible dans les mêmes conditions.

Les informations données par le chargeur original reflètent bien celles inscrites sur l'étiquette.

Rien du tout avec le compatible à part un RESET.

Voici les 2 chaînes de caractères :

Compatible : DELL00AC065195033CN0DF2637161573
Original : DELL00AC065195033CN0MGJN9LOC0008P0BB1A09

Finalement, je n'arrive pas bien à cerner la raison pour laquelle le chargeur compatible ne fonctionne pas lorsqu'il est connecté au PC Dell. La continuité du fil de données a été vérifiée. Est-ce un problème d'implémentation du circuit ? Pour moi le schéma semble respecté. Une protection trouvée par Dell ? Aucune idée, j'avais pensé à une histoire de numéro de série bloqué ou un contrôle de longueur de chaîne de caractères, mais la Dallas ne sort aucune donnée. Toujours est-il qu'avec un original ça fonctionne nickel. Mystère.

Réparation Dell AIO Optiplex 5250

Fri, 25 Mar 2022 09:36:00 +0100

Un tout-en-un Dell trouvé pour 30 € sur Le Bon Coin.

Une "bonne affaire" n'est-ce pas ? En fait pas vraiment, sauf pour démantèlement. La réparation de cette machine n'est pas économiquement viable. Le problème est donné d'avance dans l'annonce par son propriétaire : la dalle LCD est HS. Il ne faut pas être dupe, on n'est pas sur un portable, pas de nappe éventuellement coupée dans une charnière. Et la dalle IPS c'est quasiment ce qu'il y a de plus cher comme pièce là-dessus (140 euros). De plus c'est la pièce la moins accessible, qui réclame le plus de démontage et donc la plus longue à remplacer. Cela coûterait pas mal en main d’œuvre à faire faire par un professionnel. Sinon le reste fonctionne en effet, le précédent propriétaire à fait une installation propre de Windows 10 avec les logiciels habituels, LibreOffice, WinRAR, VLC, etc... La machine présente bien :

La dalle n'est pas cassée. Il n'est pas difficile de comprendre d'où vient le problème.

Cette trace d'oxydation sur le pourtour inférieur de la dalle donne le verdict : le PC à pris l'eau (pluie ?). Le démontage nous en apprendra plus quant à la gravité des dégâts internes. Jolis artefacts.

De légères traces de goûtes résiduelles qui ont stagné dans le pied sont visibles.

Les connecteurs à l'arrière :

L'organisation interne me rappelle mon 9030. Un HDD de 500Go même en 7200t/min comme seul stockage en 2022 c'est no-way. La carte mère possède un connecteur M2 2280 pour un SSD.

Deux signes de "water-damage" sans gravité.

La mémoire et la carte mère.

Une seule puce SPI sur cette IPKBL-SM

L'accessoire iFixit indispensable pour éviter de casser tous les clips en plastique.

Plus de doute possible

Je jette un coup d’œil dans l'alimentation Chicony, format propriétaire, orchestrée par un TEA1716T. Rien à signaler.

La partie ventirad est propre, soit il n'a vraiment pas beaucoup tourné, soit quelqu'un est passé récemment pour faire le ménage avant la vente. C'est sympa de me faciliter la tâche.

Petite photo pour figer l'organisation des cordons pour le remontage.

Le connecteur pour les DEL du rétroéclairage.

La carte BT + Wi-Fi AC Intel.

Pas mal de pads thermiques pour les composants au verso.

On n'est clairement pas sur un PCB "papier toilette", ça respire la qualité.

La webcam et les deux microphones intégrés (stéréo).

Je n'ai pas compté les vis. Heureusement que se sont presque toutes les mêmes pour l'ensemble de l'appareil.

Passons aux choses sérieuses. Après avoir retiré le châssis en métal on accède enfin à la dalle malade. Il vaut mieux démonter et relever la référence avant de commander.

Sans commentaires.

Les diodes du rétroéclairage sont sur le coté.

Pour ceux qui auraient l'espoir de nettoyer et hop ça repart, ne cherchez pas c'est mort, le liquide est remonté à l'intérieur de la dalle par capillarité. Ne croyez pas que ce soit étanche à 100%.

Quelques images à la Stéphane Marty, une dalle c'est à base de semi-conducteur.

La nouvelle dalle est arrivée. Quelques photos du remontage.

Chose amusante, un technicien chinois a placé des étiquettes de garantie (warranty void if removed) aux emplacement où on doit fixer les montants de l'écran.

Petit flashage de BIOS et voila un PC réparé.

Remplacement dalle LCD Fujitsu Lifebook E546

Sat, 12 Feb 2022 23:55:00 +0100

Voici un PC portable Fujitsu Lifebook E546 de 2015/2016 à la dalle cassée.

L'ancienne dalle est une TN "HD" (1366x768), la nouvelle est une IPS FHD. Pas besoin de remplacer la nappe LVDS. Après retrait du contour écran (bezel) qui est juste clipsé, 2 vis à retirer, un connecteur 30 broches standard à dégrafer et voila.

Une fois la nappe eDP connectée l'image est bien là mais pas de retroéclairage. On peut reconnaitre l'affichage du Setup.

C'est la petite surprise du chef. En fait je l'avais déjà constaté lors du saut du mot de passe. Pas le choix il va falloir tomber le palmrest.

J'avais déjà remplacé la pâte thermique la dernière fois. Il a été remonté le temps que la nouvelle dalle arrive. En tant que hobbyiste je n'ai pas ce genre de pièces en stock d'avance évidemment, j'achète la pièce au besoin après diagnostic.

Le retro éclairage est ici standard, il provient du rail principal et ce sont les circuits coté dalle qui se chargent de la régulation de la luminosité. Il faut donc rechercher un petit fusible près du connecteur eDP. Il faut suivre les pistes larges, celles qui regroupent plusieurs broches du connecteur (distribution du courant).

Le présumé coupable est à gauche.

18.5V d'un coté...

... et rien de l'autre.

Hélas je ne connais pas son calibre. Je le remplace par un autre de ma réserve. C'est un 0.5A, un poil juste par rapport à ce qu'il y a d'habitude.
La machine étant mienne, s'il doit re-claquer car sous-estimé, je saurais mettre plus gros, c'est commandé mais pas encore arrivé.

It works.

Un PC portable de retour fonctionnel.

Upgrade HP Pavilion DV6-6B41SF (DV6000)

Sun, 24 May 2020 17:17:00 +0200

Mise à jour d'un PC portable confié par une collègue. Modèle de 2011/2012 à base de I3-2330M et de Radeon HD 6490M intégrée. Une machine encore utilisable pour des tâches de bureautique & internet. Le PC est en très bon état esthétique mais cumule plusieurs problèmes et mérite une petite cure de jouvence. Le tout étant d'origine, le Windows 7 aussi, bloaté par HP. Deux messages d'erreur au boot et une machine d'une lenteur phénoménale, peu réactive. Et encore je l'avais défragmenté (7% initialement) quelques jours avant. Je n'ai visiblement plus la patience des PC sans SSD.

Le premier message :

Au départ je croyais que c'était la pile CMOS qui était morte mais non. Cette erreur concerne la batterie principale et ses cellules 18650 qui ont vieillit. Ce n'est pas très malin d'indiquer "internal' alors que la batterie n'est pas interne mais amovible. La seule batterie interne au sens propre est la CR2032. De toute façon elle était à 2.9V au multimètre. Et puis c'est pas pour ce que ça coûte... Achetez vos piles bouton sur eBay n'allez pas en supermarché. Et tenez-vous en aux marques de qualité : Duracell, Varta, Panasonic, Energizer, Maxell, Mitsubishi, KTS, Camelion, Ravoyac ou encore Sony. Voir également du coté des gammes industrielles (par lot). Les no-name de chez Action : fonctionnent sur le coup mais ne tiennent pas longtemps.
La batterie tient encore une demi-heure sans problème, elle n'est plus toute jeune mais pas encore à bout pour autant.
Le deuxième message est nettement plus sérieux.

Le ventilateur ne fonctionne plus. On peut bypasser et faire sans, mais le portable devient rapidement très chaud en raison de la Radeon et le CPU fait du thermal throttling

Donc on part sur :

un ajout de 4Go de RAM, 15 euros d'occasion sur eBay, j'ai commandé exactement la même référence que celle installée (info AIDA64) histoire d'être nickel
un passage du HDD vers un SSD, 75 euros neuf, modèle Crucial MX500 milieu de gamme, bons retours sur ce modèle et fiable, pas la peine de partir sur du Samsung (plus cher) pour une utilisation classique
un remplacement du ventilateur Sunon, 9 euros neuf
un changement de la CR2032, gratuit

Le remplacement du ventilateur est le plus compliqué car il faut tout démonter en profondeur. Pour autant concernant les tâches simples, HP a bien pensé ce PC. La grosse trappe en dessous donne accès à la RAM, au disque dur, à la pile CMOS, à la carte Wi-Fi Mini PCI-E et à la vis de libération du graveur DVD.

L'étiquette de la batterie indique une fabrication en octobre 2011.

Le modèle du PC est indiqué sous la batterie.

Le disque dur est un 5400 tours/min.

Remplacement du ventilateur et remplacement pâte thermique...

Il faut sortir totalement la carte mère du châssis pour remplacer le ventilateur. En effet 4 petites visses noire retiennent le ventilateur au verso.

Maintenant ça tourne. Il suffisait de remplacer le ventilateur.

Concernant la migration HDD -> SSD. Le mieux étant de faire la copie de SATA vers SATA et de ne pas passer par un boitier USB, l'USB va limiter le débit de transfert. Personnellement je n'ai pas confiance en ces boitiers ou dock avec fonction de clonage intégré de disque à disque, j'en ai un mais passer par l'OS et un utilitaire est préférable. Pour la copie de disque je ne me suis pas foulé, la fonctionnalité "Copier un disque" de l'utilitaire MiniTool fait le travail sans souci. Après la copie rien à faire, les disques ayant exactement la même capacité. Je ne détaille pas tout est expliqué sur le site Malekal. J'ai utilisé mon ancien PC de studio. Admirez-moi ce montage temporaire à l'état de l'art, pour sûr.

Le petit plus : il a l'air de marquer les partitions NTFS "not clean" (dirty bit). Windows fait petit chkdsk automatique sur toutes les partitions au premier démarrage une fois le SSD installé dans le HP. Comme ça on est sûr que tout est OK coté système de fichiers.

Je monte également la nouvelle barrette et je fais un memtest. RAS.

Duracell a décidé de mettre l'accent sur la sécurité bébé.

Le tout remonté.

Le disque dur étant encore en bonne santé d'après ses valeurs SMART, il pourra éventuellement être recyclé en tant que disque dur externe pour des sauvegardes. Mais les disques durs 5400 tours (surtout plein) en tant que disque système c'est terminé en 2020.

L'outil Storage Executive de Crucial permet d'afficher quelques infos en cas de besoin.

Le passage à Windows 10 se fera plus tard quand elle aura vidé ses données. Avec un SSD à 90% d'utilisé ce n'est pas la peine de tenter le diable en l'état.

Réparation Dell Inspiron N5040

Tue, 29 Jan 2019 22:17:00 +0100

Une petite opportunité sur LBC, un Dell Inspiron N5040, plus très récent certes mais pour 20 euros pourquoi pas. Visiblement il s'agit d'un modèle sorti en 2011/2012. D'après l'annonce les fixations de l'écran sont cassées.

Sur le WWW je découvre qu'il s'agit d'un problème récurrent surtout sur la charnière de gauche. Un petit tour sur eBay permet de voir que les charnières sont disponibles pour environ 7-8 euros les deux. Pas une grande dépense donc. Par contre pas un mot sur le fait que le PC fonctionne pour autant ou pas. Je pose alors la question. Réponse :

Évidemment à ce prix. Bon par contre l'histoire des bips me fait un peu peur, car on ne sait pas combien de bips. Si c'est 7 bips : cela pourrait provenir de la nappe LVDS voire de la dalle à remplacer. Si la charnière est naze possible que le câble vidéo ait ramassé sévère dans sa tronche, et soit en mauvais état. Cela ne serait donc pas "rentable". Visiblement le PC est complet et ça c'est une bonne chose. Après être allé sur place : il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, déjà il n'y a que la charnière gauche de naze, celle de droite tient encore. De plus la batterie est présente et la plasturgie est en bon état. Mais comme la batterie est vide et qu'il n'y a pas de chargeur : impossible de le mettre en route et donc de connaître le nombre de bips. Cela restera un mystère total jusqu'à chez moi. Je le prends quand même.

La charnière cassée :

La batterie poussiéreuse, l'intérieur du PC sera dans le même état.

Déjà explorons ces charnières, c'est simple, comme d'hab' des vis et des clips. On commence par faire sauter la décoration du dessus.

La pièce en métal est fendue en deux, impossible de recoller à la cyanoacrylate ou l'araldite un truc pareil, il faut changer.

C'est parti pour un test avec l'alimentation de labo et un chargeur universel de voiture Trust (célèbre marque encore vivante) :

Déjà le voyant batterie clignote orange et blanc alternativement : cela n'est pas anormal. Les Dell dialoguent (communiquent) avec leur chargeur secteur avec le protocole 1wire. Comme ici il s'agit d'un chargeur universel, par conséquent il n'autorise pas la charge de la batterie.

Pour autant il s'allume, comme me l'avait décrit le vendeur : écran noir mais par contre pas de bips.

Enfin si, il faut attendre 30 secondes avant que les bips n'arrivent. Finalement ce sera 4 bips en boucle. D'après les forums Dell, 4 bips correspondent à une mémoire défectueuse. C'est parti pour le démontage. On commence par le clavier qui se dé-clipse directement depuis le dessus. Vous trouverez des tonnes de vidéos How To sur Youtube concernant ce modèle.

Ensuite on enlève toutes les vis dessous pour séparer la partie haute du châssis de la partie basse. Surprise : le HDD a été retiré. Le PC était censé être complet il me semble.

Au final ce ne sera pas une vraie perte, je suis quasi certain que c'était un 5400rpm à l'origine, trop lent de nos jours surtout quand on est habitué au SSD comme moi. De plus tant mieux que les particuliers se soucient enfin de leur données personnelles. Sinon en effet le CPU et la RAM sont présents. La carte Wi-Fi aussi. Toujours cette alchimie parfaite entre le ventilateur et sa poussière.

La barrette de RAM installée est une Samsung 4Go.

Le système de refroidissement minimaliste pour le CPU et le chipset. Pas de GPU dédié ici.

Une bonne chose à faire : débrancher la nappe vidéo interne, cela oblige la partie graphique à afficher en priorité sur les prises externes. Comme je ne suis pas sûr de l'état de la dalle...

La barrette mémoire comporte une sur-étiquette portant la référence 0X830D (numéro de pièce interne à Dell), ce qui laisse grandement présager qu'il s'agit de celle d'origine.

Après nettoyage des slots SO-DIMM et changement de barrette de slots : idem, même sanction écran noir et pas de bips. Le PC tire bien du courant. Le CPU chauffe. Avec le multimètre : RAS, aucune tension de manquante sur les MOSFETs et selfs facilement accessibles.

Il s'avèrera que cette barrette de RAM de 4Go Samsung est réellement défectueuse, je teste avec une 2Go et enfin ça fonctionne et ce dans les 2 emplacements SO-DIMM.

Celle qui fonctionne et celle qui ne fonctionne pas. RAS visuellement, aucun composant passif d'arraché. Elle ne fonctionne pas non plus sur mon Lenovo M91p USSF. Barrette morte.

Le CPU est un Pentium (ça c'était déjà indiqué sur le palmrest) et le P6200 est un modèle courant sur le N5040. Un upgrade vers un i3 380M ou 390M est possible. Au delà (i5, i7) attention à la dissipation thermique (TDP). Le BIOS est un AMI Aptio.

Le message qui tue, c'est juste un avertissement cela n'empêche pas de booter.

Charnière cassée :

Vient le moment fatidique de tester l'écran LCD :

OK ! Tout fonctionne. Passons au nettoyage. Il y a plus de pâte thermique sur le package que sur les dies :

Le classique tapis de poussière de 3mm d'épaisseur. Évidemment que ça chauffe...

Puis le radiateur :

Le CPU tout propre :

Le PCH HM57 SL6ZR :

MAJ du 16/02

J'ai reçu les nouvelles charnières, bien tordues, mais ça se redresse bien avec une pince et un peu d'agilité.

Le tout remonté avec 8Go de RAM et un HDD 500Go SATA 7200tpm 16Mo de cache (pas de SSD pour le moment) :

La batterie fonctionne encore bien (1 heure), je suis en attente d'un nouveau CPU i3 390M.

Réparer les PC portables (+ infos VRM)

Tue, 29 Jan 2019 22:11:00 +0100

Même si je suis loin d'être Louis Rossmann ou Sorin de Electronics Repair School, voici une page qui résume les principaux problèmes classiques dans le dépannage des PC portables et de leur carte mère.

Les outils nécessaires

Compte tenu de la taille des composants très miniaturisés des appareils de notre époque, voici quelques outils absolument nécessaires :

une station à air chaud (même modeste d'entrée de gamme du genre une 858D)
des pinces brucelles pour manipuler les composants. N’espérez pas que vos gros doigts apportent la moindre précision
un microscope électronique, une mantis (si vous avez les moyens)
les consommables habituels : ruban kapton, flux en pâte (no-clean ou non), soudure étain/plomb 60/40, low-melt solder du genre ChipQuik, etc...

Pour les techniques, vous avez tout sur sur la plateforme de formation n°1 qu'est Youtube.

Les schémas

Il faut savoir que beaucoup de marques de PC portables (HP, Dell, Lenovo...) ne fabriquent pas les cartes mères des PC qu'ils vendent. Surtout sur les machines bas de gamme. Des entreprises chinoises s'en chargent, une petite liste non exhaustive :

Compal
Foxconn
HannStar Board
TMT
Wistron Corporation

Depuis plus de 15 ans (environ), ces entreprises chinoises ne se contentent pas (plus) de simplement fabriquer les PCB conçus par les ingénieurs des bureaux américains ou européens de Dell ou HP, elles les conçoivent également de A & Z pour leurs clients. Ceci au même titre que les fabricants de cartes mères usuels des assembleurs : Asus/Asrock, Gigabyte ou encore MSI qui conçoivent tout et fabriquent eux-mêmes. Eux-aussi d'ailleurs vendent des PC portables à leur marque mais en plus fournissent en OEM d'autres fabricants de PC desktops. Donc c'est un gros méli-mélo où tout le monde sait tout faire. Vous trouverez souvent la mention "Designed in Taipei" (ou Taïwan) sur les cartes mères. C'est terminé l'ère du "Designed in USA/Europe. Made in China". Dites-vous bien que depuis que l'électronique est quasiment toute fabriquée là-bas depuis bien longtemps (fin 80) ils sont montés en puissance depuis.

Ou trouver de l'aide ? Ou trouver les schémas ?

Il existe des tas de forums où les réparateurs de PC portables échangent des astuces, des schémas et autres dump de BIOS. Ces forums sont anglais, indiens, russes (plus généralement pays de l'est ex-URSS) ou encore vietnamiens. Certains sont payants et d'autres gratuits. En voici quelques uns :

Comme pour les manuels de services des appareils bruns, beaucoup ne sont pas trouvables. Il faudra donc dépanner sans.

Où trouver des pièces détachées ?

Sur des épaves (le bon coin et eBay), sur eBay ou AliExpress.

Les pannes récurrentes

Le chargeur

Avant d'accuser le PC portable comme principal fautif, on contrôle déjà si le chargeur fournit bien la tension nécessaire (lire l'étiquette dessus). Sinon ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Les PC portables réclament toujours (sauf quelques exceptions) une tension continue (DC) depuis leur alimentation externe, en général entre 12V et 21V. Avec un multimètre en mode voltmètre on regarde si tout est OK sur le chargeur.

Ce test est toutefois limité car il faudrait vérifier si le chargeur tient bon lorsqu'on lui réclame du courant (une fois relié au PC). Vérifier également si le connecteur n'est pas cassé. Sinon autre chose à vérifier : brancher le chargeur au PC portable puis le déconnecter. Revérifier après si la tension est encore présente sur la fiche du chargeur. S'il n'y a plus rien, cela signifie que le PC portable est en court-circuit et le chargeur s'est mis en protection (sécurité). Il faut déconnecter le chargeur du secteur pendant 1 minute afin de libérer la mise en protection et pouvoir l'utiliser à nouveau.

Le port de charge

Le port est physiquement cassé à un endroit, les contacts ne se font pas bien et le courant ne passe pas entre le chargeur et la carte mère du PC portable. Cela arrive souvent après des années de branchements/débranchements. Les symptômes : selon l'état de la batterie, le PC peut ne pas s'allumer et/ou la recharge de la batterie ne se fait pas. Le système d'exploitation et les BIOS ne détectent jamais que le chargeur est connecté. D'apparence extérieure certaines fois on peut ne rien remarquer et se douter que la tige centrale est cassée. Généralement le porte de charge comporte 2 bornes : une pour le pôle positif (+) et une pour le pôle négatif (-). Une troisième broche peut exister pour un petit signal de données afin que le chargeur s'identifie auprès de la carte mère (verrouillage fabriquant). Il existe deux types de ports.

Le premier à gauche est le pire à un donner des cauchemars, puisque ce sont ses soudures à la carte mère qui prennent toute la force lors des branchements et débranchements. Les soudures sont souvent la cause. Le deuxième à droite est un connecteur déporté. Son avantage étant de pouvoir être remplacé plus facilement, rien à souder sur la carte mère.

Alors comment savoir si le port de charge ne possède pas une borne de cassée ? Facile, cela ne demande qu'un multimètre en position test de diode (peut se faire aussi en mode test de résistance). Malheureusement certains types de connecteurs ne permettent pas de bien sonder avec le multimètre et ses pointes de touche trop grosses. Le mieux dans ce cas étant d'ouvrir l'appareil, pas le choix. Avec le multimètre en position test de diode on peut prendre la masse sur le blindage de n'importe quel USB, DVI ou VGA de la carte mère. Il suffit ensuite de tester les broches (ou bornes) du port de charge avec l'autre pointe de touche. On trouvera forcément au moins une borne du port de charge qui montrera 0V (court-circuit franc) puisqu'une des 2 bornes du port de charge est la masse. Normal. Puis ensuite on inverse les polarités. Si on trouve toujours aucune continuité (OL) dans les deux sens sur toutes les bornes du port de charge il est probable que le port de charge ne ferme pas le circuit (boucle +/-) et est donc cassé en interne. Si le port n'est pas cassé, on devrait trouver un seuil de 0.6V sur au moins une de ses bornes. Ce simple test permet également de détecter les cartes mères de PC portable en court-circuit et ce sans l'ouvrir. Si sur plusieurs bornes du port de charge (voire toutes) il y a 0V sur le multimètre (court-circuit franc) cela signifie que le + et - se touchent quelque part sur la carte mère du portable.
Exemple pratique avec le 5040 de Dell : le port de charge arrive sur la carte mère via un connecteur 7 fils. 3 sont noirs (moins), 3 sont rouges (plus) et 1 est bleu (data 1wire).

En observant les pattes du connecteur on remarque qu'il mène sur 3 pistes du PCB, deux larges sur les cotés pour le plus et le moins de l'alimentation et une fine au milieu pour les données. Plus il y a de courant à drainer plus les pistes sont larges. L'avantage de cette configuration étant de pouvoir tester rapidement avec un multimètre.

Ici pas de continuité, le courant est bloqué.

Si on inverse on détecte un seuil de 0.63V. RAS ici donc, pas de court-circuit franc sur les +19V de la carte mère.
La forme du connecteur ne permet pas d'insérer les pointes de touche. On peut utiliser une fiche de chargeur universel à la place :

On arrive au même résultat et ce sans avoir à ouvrir le portable.

La pile de la RTC/NVRAM

Ici en photo, c'est une pile bouton CR2032 installée dans un socket. Mais elle peut aussi être soudée ou à l'extrémité d'un connecteur. Certains appareils ne démarrent pas si sa tension n'est pas suffisante. Dans le cas du Dell 15 N5040, l'ordinateur n'arrête pas d'émettre 5 bips en continu même si cela n'empêche pas de fonctionner normalement. Sa tension peut-être vérifiée sur place avec un voltmètre. Les tolérances varient selon les châssis, je dirais qu'en dessus de 2.5V il devient nécessaire de la remplacer (empirique). Il est parfois nécessaire de la retirer (pendant disons 1 minute + court-circuit) pour faire perdre certains réglages de la NVRAM pour repartir sur les réglages par défaut. Ceci permet dans certains cas de faire redémarrer le portable.

Les nappes flexibles

Vous allez peut-être rire mais des fois un problème ne tient à pas grand chose : il suffit simplement de débrancher une nappe et de la reconnecter pour que ça refonctionne. Il y a juste besoin de rétablir une bonne connexion et c'est tout. Un petit coup de bombe contact au passage ne fera pas de mal.

Le bouton Power inopérant

L'ordinateur ne veut pas s'allumer ? C'est peut-être de sa faute. L'interrupteur dessous est cassé et ne fonctionne plus. En appuyant dessus il ne ferme pas le circuit pour enclencher le démarrage.

Dans ce cas repérer où va sa nappe (PWBTN c'est assez limpide) et fermer les contacts manuellement avec une pince métallique.

On peut aussi utiliser le multimètre afin de détecter la tension de 3.3V. Si la tension de 3.3V est manquante il y un problème avec le contrôleur embarqué (MEC).

Les fusibles grillés

Il faut tester leur continuité. Si un fusible est coupé, il faut essayer de déterminer à quoi il sert. Il existe souvent un fusible général sur le rail d'alimentation provenant du chargeur 19V, on en trouve aussi sur la partie alimentation coté batterie ou encore pour protéger les ports USB. Seulement un fusible ne fond pas tout seul comme ça par hasard, c'est souvent la conséquence d'un court-circuit. Et il y a deux cas possibles : soit le problème est permanent (persistant) et dans ce cas il faudra résoudre le problème et non pas juste se contenter de remplacer le fusible. Car le nouveau fusible installé claquera instantanément comme l'ancien. Soit le problème était fugitif, par exemple l'utilisation d'un mauvais chargeur par l'ancien propriétaire, et dans ce cas le fusible a joué son rôle et on peut le remplacer sans crainte. Ne jamais ponter un fusible avec un morceau de fil "classique". Si on ne souhaite pas retirer l'ancien fusible (trop compliqué), on peut le ponter mais uniquement avec du fil fusible prévu à cet effet (très fin). Il existe aussi des résistances (de 0 ou 1 ohm) notées R5410 et PR4516 ici :

Certaines peuvent être des résistances fusibles (réarmables) et d'autres peuvent servir pour évaluer le passage d'un courant (pour un circuit de charge par exemple) dites de shunt (conversion courant -> tension). Il convient de les tester toutes dans le doute quelque soit leur utilité.

Le Super IO planté

Sur les PC portables cette puce fait souvent également office d'EC (Embedded Controller) également appelé MEC (Mobile Embedded Controller) ou encore KBC (KeyBoard Controller). Elle ne sert pas juste pour les périphériques lents. Son rôle est au contraire bien plus majeur : c'est elle qui embarque tout le sous-système d'allumage, de reset, de la gestion des ventilateurs, de la charge de la batterie etc... La liste de ses attributions est disponible ici. Si le PC portable refuse de s'allumer alors que ses 3.3V lui arrive sur ses broches d'alimentation, c'est que soit il est défectueux, ou soit il est simplement planté. Et il ne réagit donc pas aux stimulus externes comme par exemple un appui sur le bouton "Power". Dans ce cas en anglais on dit qu'il est "frozen". Cette puce possède son propre microprocesseur intégré (souvent ARM) autonome du CPU Intel/AMD et exécute son propre code. La solution : lui couper toute source d'alimentation (tension). Ceci afin de lui faire un petit reset électrique. Il faut donc retirer le chargeur, la pile de sauvegarde NVRAM, la batterie amovible et la batterie interne (s'il y en a une). Attendre 2 minutes le temps que tous les condensateurs se vident et reconnecter. Et hop ça repart. Vérifier également que le quartz de 32Khz a proximité oscille bien, sinon il se peut que l'EC reste inerte (certains ont un quartz intégré). Quelques marques connues : ENE, Nuvoton, ITE, SMSC, Microchip.

La batterie

Généralement une batterie HS n'empêche pas le démarrage d'un PC portable. Les batteries (comme leur nom l'indique) embarquent plusieurs accumulateurs appelés "cellules" qui sont souvent des 18650 assemblés entre eux (les cylindres rouges dans la photo suivante). Les batteries c'est souvent un problème indémerdable selon moi. La plupart du temps la batterie ne se recharge pas, elle est "morte". L'ordinateur refuse de le faire. Il peut s'agir d'un problème du circuit de charge sur la carte mère du PC portable mais souvent c'est tout simplement la batterie qui se déclare impropre a être rechargée. Depuis l'usage des Ni-Mh (puis des Li-Ion ensuite) les batteries embarquent un petit circuit à l'intérieur, un BMS (Battery Management System), toujours alimenté en interne en permanence par les cellules. Même non reliée au PC portable, la batterie, avec son circuit de contrôle/gestion intégré vit sa vie de manière autonome. Exemple de BMS d'une de mes batteries d'IBM Thinkpad :

Ce sont des batteries "smart" (protocole i2c souvent). Historiquement c'était pour mettre en place des protections et avoir le suivi de la batterie pour l'OS et le BIOS. En effet les accus Ni-Mh et Li-Ion réclament des méthodes de charge spécifiques sinon cela peut-être dangereux. La batterie est donc communicante avec l'EC et surveille la tension, le courant, la température et la résistance des accumulateurs qui la compose. En cas de défaillance quelconque, surchauffe, surtension, surintensité, décharge profonde d'au moins une cellule : le circuit de gestion surveille que la batterie ne soit pas mal utilisée ou quelle soit dans un état encore valable pour être chargée. Selon comment il est implémenté, il peut prendre la décision de couper la charge et d'indiquer ce qui ne va pas. Cela est simplifié à l'utilisateur par le message : "Veuillez remplacer la batterie". Ce qui est très vague.

Ce qu'il faut comprendre c'est que le contrôleur de la batterie est souvent programmable et chaque marque peut faire ce qu'elle veut et y mettre le code qu'elle veut. Je vous vois venir : "quand une batterie est morte, il suffit de remplacer les cellules fatiguées par des neuves et voilà la batterie repart !" Et bien dans beaucoup de cas non cela ne suffit pas, pourquoi ? Le contrôleur aura conservé en mémoire (un petit bit qui fait office de flag dans une EEPROM) l'information que les accus ont été défectueux à un moment dans le passé et que la batterie s'est mise HS. Il est souvent appelé le "PF Flag" (Permanent Fault). Même si vous mettez des beaux accus 18650 haut de gamme tout neuf dedans, le contrôleur refuse de se réarmer et de repartir comme avant (blocage logiciel). Il faut dans ce cas procéder à une reprogrammation logicielle pour effacer le défaut ou effectuer un "jump start" = suivre une petite procédure maison pour le remettre à zéro que souvent seul le constructeur connait. Autre chose : le fabricant de la batterie peut aussi implémenter un compteur logiciel qui déclare la batterie HS (à remplacer) au bout d'un certain nombre de cycles prédéfini et ce même si les accus sont encore en bonne santé. Même en ayant remis des accus neufs le compteur n'est pas remis en zéro, idem blocage logiciel.

Vous voulez encore pire ? Très bien ! Imaginez que votre batterie soit HS, vous remplacez les accus et faites repartir la batterie avec une méthode de jump start ou vous faites sauter l'information qui va bien dans l'EEPROM. Sauf que le PC refuse toujours de l'utiliser et persiste à dire qu'il faille la remplacer. Comment cela est possible ? Tout simplement via le numéro de série unique de la batterie.

Comme la batterie est communicante, la batterie identifiée n°12345 s'est déclarée défaillante à une époque dans le PC, cette information est sauvegardée par le sous-système de gestion de charge (le MEC) dans le PC (dans la NVRAM, une Flash, ou autre) et elle se retrouve blacklistée. En effet, les constructeurs remplacent systématiquement les batteries, ils ne les réparent pas. Pour le logiciel il est donc anormal qu'une batterie qui s'est déclarée défectueuse par le passé refonctionne maintenant. Il faudra donc reprogrammer le numéro de série de la batterie pour que le PC l'accepte de nouveau. Elle est pas belle la vie hein ?

Beaucoup de youtubeurs spécialisés conseillent de se tourner vers les batteries chinoises (AliExpress) qui n'ont pas ces blocages divers et variés. C'est pour cela que beaucoup procèdent à du "harvesting" sur les batteries de PC portables. Il ne cherchent pas à les réparer et les remettre en service. Seulement là aussi il y a deux bémols : en premier les batteries chinoises sont souvent low-cost et incluent des 18650 bas de gamme, l'autonomie et la durée de vie sont souvent limitées. En second elles sont mal implémentées. Le problème vient encore une fois du protocole de communication entre la puce de charge, le MEC et l'électronique contenue dans la batterie. Les constructeurs font tout pour avoir un marché captif et que vous achetiez des batteries originales plus chères. Résultat, cela m'est arrivé d'avoir entre les mains des batteries "100% compatibles" mais qui n'étaient pas "reconnues" par le PC ou la charge se bloquait à tant de %, ou que le niveau n'est pas disponible ou batterie non identifiable. Bref ce n'est pas évident.

Les puces de BIOS

De nos jours on devrait plus parler de firmware (terme plus générique). Depuis l'UEFI, le BIOS n'est qu'une partie des logiciels que contient cette puce. Sur la photo vous avez deux puces. La plus grosse à gauche a une capacité de 4Mo elle sert pour le PCH. Cette de droite, plus petite (256Ko), est celle dédiée au contrôleur embarqué (EC, MEC, KBC, Super IO). Il arrive que leur cellules se dégradent avec le temps et qu'elles ne retiennent plus bien les données programmées dedans. Ou alors suite à un bad flash. Il faut la reprogrammer, voire la remplacer. Il faudra trouver le bon dump associé au PC portable sur le web pour flasher la puce vierge achetée. Sinon on peut acheter aussi une puce préprogrammée sur eBay. Station à air chaud indispensable pour la retirer et la replacer.

C'est presque trop facile en fait, car tout est séparé, le PCH a sa propre puce pour le BIOS (32Mbits) et l'EC a également la sienne (2Mbits). Ici le portable étudié est de 2011 et depuis 8 ans du chemin a été fait de ce coté. Certains appareils ont une puce partagée (shared). C'est à dire qu'il a qu'une seule puce flash commune aux 2 composants. De plus de nos jours, beaucoup d'EC n'ont plus leur puce Flash externe SPI comme ici, elle est intégrée. Par souci de miniaturisation et également pour emmerder le monde avec des outils propriétaires plus compliqués je suppose. Il faut donc passer par un programmateur lourd de type SVOD3 ou un RT809H. Comptez 200 euros environ le kit complet comprenant les nappes flexibles blanches. Oui car c'est la nappe du clavier (à débrancher) qui sert d'interface de programmation ICP/ICSP. En fait ces EC sont en réalité sous-estimés à l'heure actuelle, prenez le cas du MEC1322 :

Citation :

The MEC1322 incorporates a high-performance 32-bit ARM ® Cortex-M4 embedded microcontroller with 128 Kilobytes of SRAM and 32 Kilobytes of Boot ROM. It communicates with the system host using the Intel ® Low Pin Count (LPC) bus. The MEC1322 has two SPI memory interfaces that allow the EC to read its code from external SPI flash memory: private SPI and/or shared SPI. The Shared SPI interface allows for EC code to be stored in a shared SPI chip along with the system BIOS. The pri- vate SPI memory interface provides for a dedicated SPI flash that is only accessible by the EC. The MEC1322 provides support for loading EC code from the private or shared SPI flash device on a VCC1 power-on. Before executing the EC code loaded from a SPI Flash Device, the MEC1322 validates the EC code using a digital signature encoded according to PKCS #1. The signature uses RSA-2048 encryption and SHA-256 hashing. This provides automated detection of invalid EC code that may be a result of malicious or accidental corruption. It occurs before each boot of the host processor, thereby en suring a HW based root of trust not easily thwarted via physical replacement attack.

En gros l'EC embarque déjà 32Ko internes de Boot ROM, il peut se connecter à deux puces flash SPI externes, une privée et l'autre qui peut être partagée avec le BIOS, le tout peut être chiffré et signé via des certificats pour garantir la chaîne de confiance (UEFI / Secure Boot).

Les diodes TVS

Peuvent se mettre en court-circuit si elles ont cramé. Utiliser le multimètre pour les tester. Ici une P6SBMJ27A (27V / 11.2A).

Les condensateurs céramiques

Des vrais cochons ! Ces condensateurs céramiques dits MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitor) sont des condensateurs de découplage, ils servent à atténuer les bruits de commutation et plus généralement les parasites haute fréquence afin que les circuits-intégrés travaillent avec des signaux propres et des tensions d'alimentation stables. Un d'entre eux est souvent responsable lorsque la carte mère est en court-circuit franc. Il faut alors utiliser une alimentation de laboratoire et faire passer quelques ampères depuis le port de charge (+19V) afin de trouver celui qui chauffe anormalement par rapport à tous ses petits copains qui peuplent la carte mère. Il faut soit y aller au toucher, ou avec la caméra thermique, ou avec la bombe à froid ou tout autre liquide qui réagit à la chaleur pour le faire sortir du lot. Le dessouder ôtera le court-circuit. Il faudrait normalement les remplacer s'ils sont défectueux. Mais c'est souvent difficile de connaitre leur valeur. Souvent le PC portable peut se passer de quelques uns, et ça peut fonctionner sans.

Les condensateurs (électrolytiques et tantales)

Ils sont rarement fautifs même si ça peut arriver. Si les tantales (en noir à gauche ici) ont pu avoir une super mauvaise réputation à une époque ce n'est plus vraiment le cas (sauf cas particuliers pour certains appareils par exemple les NEC/TOKIN montés sur PS3 et certains laptops notamment Acer/Toshiba). Idem pour les électrolytiques (à droite).

Les puces

Il ne faut pas se laisser abattre par la complexité d'une carte mère, dites-vous bien que chaque puce a une (ou plusieurs) utilité et joue tel rôle dans le système. Munissez-vous d'une loupe et de Google (oops) à proximité. Il vous suffit de relever les références inscrites sur chaque puce et de faire une recherche sur le net pour trouver son datasheet afin de savoir à quoi elle sert dans le schmilblick.

Les alimentations

Jusque là c'était du petit lait hein. Maintenant on va parler sérieusement. Alors il va falloir s'accrocher.
Les puces sur une carte mère fonctionnent avec des tensions différentes. Le core d'un CPU réclame 1V, l'EC veut 3.3V, l'USB est en 5V, la RAM DDR3 en 1.5V ou 1.35V pour la DDR3L, 12V pour charger la batterie, etc... Or toutes ces diverses tensions doivent être fabriquées à partir de la même origine : à savoir les 19V fournis par l'unique chargeur. Par conséquent, de nombreux composants sur la carte mère forment des mini-circuits qui sont des petites alimentations miniatures, des zones à part entière dans le but de justement convertir cette tension de 19V vers une tension inférieure que réclame telle puce ou telle fonction sur la carte mère. On appelle ces circuits des "convertisseurs DC-DC step-down". Parce ce qu'on abaisse une tension continue vers une autre tension continue moindre. Il est facile de les repérer sur les cartes mères, ces convertisseurs sont souvent de type Buck ou des régulateurs linéaires de type LDO.
Voici une image de la carte mère du Inspiron N5040, ici on aperçoit 3 circuits convertisseurs distincts qui donnent chacun une tension ayant une utilité (cliquez pour agrandir).

Chaque circuit est repérable grâce à leur grosse inductance carrée plate et grise (nommées PLxxxx). Voici ce que l'on trouve en sortie de chaque inductance :

Tout en haut, on a du 1.5V. Cette tension sert à alimenter les barrettes de RAM DDR3.
Sur la gauche, on a du 1.1V. Cette tension sert à alimenter le GPU intégré au processeur.
En bas, on a du 1.8V. Cette tension sert au rail "+1.8V_RUN" pour le CPU et PCH - signal VCCPLL (Power rail for filters and PLLs)

Vous remarquerez que les ingénieurs font en sorte de placer ces circuits d'alimentation a proximité quasi immédiate des composants qu'ils alimentent. Voici le schéma-bloc de la carte mère. Sur la droite vous trouverez le tableau des convertisseurs DC-DC. Avec pour chacun d'entre eux sur quel rail il tire (entrée) et quel rail il constitue (sortie). Cliquez pour agrandir. On note au passage que le circuit imprimé est composé de 6 couches (cadre intiluté PCB LAYER à droite sur l'image).

On peut résumer le tout sous forme d'arborescence afin de mieux cerner les dépendances (un circuit d'alimentation dépend toujours d'un autre) :

Avant d'aller plus loin, je vous conseille CHAUDEMENT de visiter les deux liens ci-dessous qui vous expliquent comment fonctionne la partie VRM (= circuit d'alimentation du processeur) sur une carte mère. Dès qu'il y a un SoC ou un CPU ou un GPU, il y a un VRM quelque part. Oui c'est en anglais, mais pas le choix, c'est bien expliqué. C'est la même chose que ce soit sur une PC de bureau ou portable.

Mise en bouche pratique : Everything You Need to Know About The Motherboard Voltage Regulator Circuit
Méthode hard : Voltage Regulator Module (VRM) - WikiChip

Les MOSFETs

Le terme MOSFET est normalement un type de transistor et l'acronyme d'une technologie. Dans la pratique on nomme mosfet un transistor ultra rapide et puissant qui joue le rôle d'interrupteur dans un circuit DC-DC comme par exemple un circuit VRM. Sur la photo ils sont de couleur noire estampillés K03B9 ou K03D4. Ils ont 3 électrodes : gate, drain et source. Sans eux pas de VRM. Les MOSFETs sont activés (pilotés) par des drivers qui eux mêmes sont activés par un contrôleur PWM.

Depuis plusieurs années déjà les drivers peuvent être embarqués avec les MOSFETs dans un seul package pour former un composant unique : les DrMOS.

Les phases

Chaque phase constitue un morceau du circuit VRM et comporte des transistors MOSFET qui sont activés séquentiellement par le contrôleur PWM. Chaque phase est constituée :

d'une partie driver
de 2 ou 3 MOSFETs (High & Low, peuvent être doublés : cas des phases virtuelles - Virtual Phases)
d'une inductance
de condensateurs de découplage
de condensateurs de réserve d'énergie
d'un circuit de feedback

Sur l'image suivante (cliquez pour agrandir), deux tensions distinctes sont produites, une de 1V (violet) et une autre de 1.1V (jaune). Le circuit se lit de gauche à droite. Il y a ici 2 phases pour le cœur du CPU, c'est très symétrique (ligne bleue). Il y a 2 paires de transistors (en fait un 3ème est caché de l'autre coté de la carte mère mais osef pour la compréhension), l'un est relié à la masse (Ground en vert) et l'autre au +19V du chargeur (ou le 11V si le PC est sur sa batterie) en rouge. En sortie des transistors et de l'inductance la tension n'est plus que de 1V. Ce sont les deux inductances grises qui se font rejoindre les 2 phases en une sortie de 1V unique. On voit (avec les larges pistes) que la tension de 1V va directement au CPU sous le socket blanc en haut à droite.

La tension de 1.1V est destinée au PCH, la piste descend vers le bas. Une seule phase est nécessaire pour lui.
Remarque : bien que les transistors PU4833 et PU4902 ne soient pas dans la même partie d'alimentation ils partagent pour autant la même tension d'arrivée de 19V du chargeur, vous pouvez apercevoir qu'une large piste relie les deux transistors. Ils "pompent" le même 19V d'arrivée. La masse aussi est commune évidemment. Maintenant tout ceci ne devrait plus avoir de secret pour vous.

Allez, deuxième exercice. Maintenant on s'attaque à la génération du 3.3V et du 5V. Et tout ce fait ici :

Oui c'est l'image brute. Voici les explications : tout à gauche il y a une puce carrée, c'est une TI (Texas Instruments) 51123, c'est comme le port salut c'est marqué dessus, il suffit de zoomer pour le lire. C'est lui qui a pour mission de générer les 3.3V et 5V. C'est un contrôleur LDO. Comment on sait tout cela ? C'est simple, en lisant son datasheet :

Très symétrique le schéma n'est-ce pas ?

à gauche : production du 3.3V en sortie finale VO2
à droite : production du 5V en sortie finale VO1
de chaque coté une tension VIN (comprise entre 5.5 et 28V) arrive, cela tombe bien puisque la batterie est en 11V et le chargeur en 19V. Cette tension passe à travers deux MOSFETs qui sont pilotés par la puce via des broches DRVxx.

Avec les tensions c'est mieux (cliquez pour agrandir) :

Dans la zone rouge à droite se situe le contrôleur avec toute sa batterie de composants passifs + quelques transistors.
Dans la zone bleue les 4 transistors MOSFETs TPC8061 et TPC8065 qui commutent.
Dans la zone jaune on retrouve les alimentations permanentes (ALW pour ALWAYS). Les 3.3V et 5V sont en fonction même si le PC est éteint, du moment que la batterie ou le chargeur soit connecté.
Dans la zone violette ce sont les alimentions dites "RUN". Elles ne sont présentes que lorsque le PC est allumé (en running quoi). D'où la présence des 2 MOSFETs AO4468 finaux à droite qui laissent passer ou pas les tensions 3.3V et 5V depuis la partie permanente. Vous voyez que leur sorties se dirigent tout droit vers les broches d'alimentation du port SATA. Et oui il faut bien couper l'alimentation du port SATA quand on éteint l'ordinateur.

Concernant les puces flash SPI :

Sur ce schéma on remarque la puce flash SPI destinée au PCH (en haut) est alimentée par sa broche VCC avec le rail +3.3V commuté (3.3V_RUN). Elle n'est alimentée qu'à l'allumage du PC. A contrario, la puce flash de l'EC est alimentée avec le rail +KBC_PWR permament tout comme la puce de l'EC, et ce même si le PC est éteint ou en veille. Comme l'EC surveille tout il est normal qui soit alimenté en permanence et que sa puce flash qui en dépend le soit aussi.

Upgrade ThinkPad T440

Thu, 08 Mar 2018 17:54:00 +0100

Mise à niveau du Thinkpad T440 dernièrement réparé. Au menu : installation du clavier rétro-éclairé et changement de dalle LCD. Suivre le "Hardware Maintenance Manual" pour les procédures de démontage.

Remplacement du clavier

Pas de souci, les nappes sont les mêmes.

Coût : 40 euros FDP in.

Remplacement de l'écran

Les dalles TN installées en standard par Lenovo font l’unanimité sur la toile quant à leur rendu dégueulasse. Le remplacement du 1366*768 vers une dalle IPS 1920*1080 est un sport pratiqué chez de nombreux amateurs de Thinkpad. Il faut bien se renseigner avant car on ne peut pas faire ce que l'on veut sur tous les modèles (vieux ou récents). Ici pas de problème de connectique (nappe) à remplacer. Vérifiez bien la version de la dalle LCD sur eBay car certains vendeurs vendent du non-IPS ou du glossy. Ici une dalle BOE Hydis (Hyundai) NV140FHM-N41.

Il faut décoller la décoration flexible du pourtour (des outils pour ouvrir les tablettes servent bien ici).

L'électronique de l'ancienne dalle AUO :

Retrait de l'encadrement :

Le connecteur eDP avec le bras de verrouillage :

Fonctionne du premier coup. C'est brillant car le film de protection est encore en place (languette marron en haut à droite).

Une fois remonté :

Pas un pixel de mort. Les noirs sont nettement plus profonds, en effet ça change ! Coût : 58 euros FDP in.

Client léger Rangee LT500

Tue, 23 Jan 2018 09:22:00 +0100

Après plusieurs années de service, il est temps de remiser au placard le vieux Pentium 4 qui me sert de pare-feu. Je l'avais déjà montré à une époque dans une vidéo.

Il s'agit d'un PC standard au format mini-tour ATX avec 3 cartes réseau PCI (dont 2 uniquement servaient).

Avec le temps la poussière rentre et se dépose un peu partout. On peut utiliser un spray dépoussiérant/soufflette (dehors) ou bien un pinceau pour déloger le plus gros complété d'un aspirateur (en intérieur).

L'alimentation est à haut rendement car l'ordinateur est allumé H24.

Et voici par quoi il va être remplacé. Il s'agit d'un mini-PC de type client-léger de la marque Rangee, une firme allemande comme feu Maxdata, spécialisée dans ce genre de machines. Je l'ai acheté d'occasion sur le coin coin.

Le gain de place est assuré ! Mais pas que puisque ce mini-PC consomme également 2x moins d'électricité tout en étant suffisamment puissant.

Lorsque j'ai ouvert mon ancien PC j'ai pu constater que le socle du ventirad a 2 tiges de cassées sur 4. Je l'avais déjà remplacé par un modèle acheté sur eBay. Visiblement ce n'est pas costaud à la longue.

Le modèle que j'ai pu dénicher est le LT500 qui est alimenté par un adaptateur secteur 12V. La carte mère comporte 2 ports RJ-45 (ethernet), c'est pour cela qu'il y a deux étiquettes blanches. Une pour chaque adresse MAC. Comme les 6 premiers caractères sont identiques cela signifie que le fabricant est le même, en l’occurrence AsRock.

Derrière on retrouve toute la connectique qu'il faut pour de la bureautique simple.

Dedans on a une carte mère de type Mini-ITX et une alimentation sur la droite. Dans le fond on remarquera un petit haut-parleur (amplifié) monté avec les moyens du bord. C'est très compact.

L'alimentation de type pico-PSU ne possède pas de condensateur de marque mais semble correcte. Le modèle est ES60 (AS60 sur l'étiquette), j'imagine une 60 watts de puissance.

Malgré des stickers un peu partout, la carte mère est une AsRock Industrial IMB-A180-H. Un modèle classique et assez récent avec de l'USB 3.0.

Seul 1Go de RAM est fourni par défaut mais on peut mettre bien plus.

La partie stockage est assurée par un petit DOM SATA de marque Apacer d'une capacité de 8Go. Amplement suffisant pour une distribution de type pare-feu. Un Linux Mint a été installé dessus par l'ancien propriétaire. Dommage que ce ne soit pas Rangee OS (le linux personnalisé de la marque), car hélas la firme ne donne accès à ses ISO qu'à ses clients via courriel au support pour obtenir un compte sur leur serveur FTP. D'après les captures d'écran dans la documentation, cela ressemble à une surcouche graphique simplifiée (adaptée aux débutants) avec des modules payants (RDP, VPN, etc...).

Le port SATA de données ne fournissant pas d'alimentation, celle-ci est amenée par un adaptateur Molex.

De l'autre coté, sous l'étiquette, une puce flash Micron 29F64G....

Le petit haut-parleur de fortune (avec un event s'il vous plait !).

Le petit module d'amplification, le circuit intégré en bas à gauche a ses inscriptions effacées. C'est un montage un peu grossier même si fonctionnel, que je vais retirer, pas besoin de ça pour une machine réseau (utilisation détournée). La carte mère embarque déjà un buzzer.

En tout cas, au montage les gugus ont pas mal forcé sur le vernis de blocage (vert). Il y en a partout ! Sur les vis, les fils et les connecteurs. Cela rend le démontage plus compliqué (obligé de forcer un peu plus que la normale).

Au départ je pensais que la fente en façade était pour y glisser des cartes, mais il n'y a pas d’électronique derrière. Pour autant il semble quand même que ce soit une option compte tenu du découpage bien profilé de la tôle.

J'ai sorti la carte mini-ITX puisque je dois remplacer le ventilateur qui est grippé et devenu bruyant (autant changer également la pâte thermique au passage). Des ventilateurs de 4cm se trouvent sur le web. Il est à noter que le ventilateur du SoC n'est pas branché au bon endroit. Le connecteur CPU-FAN est de l'autre coté de la carte, mais il est en 4 broches (PWM) et si on mets un ventilateur 3 broches dessus, il tournera toujours à fond (non-régulé). Ici il est connecté sur le connecteur CHASSIS-FAN à 3 broches pour pouvoir être régulé directement en tension, ceci afin de faire moins de bruit. Un contournement auquel j'ai du procéder moi aussi par la suite après m'en être aperçu.

Résultat final :

Le BIOS est de 2014, il est UEFI, on peut forcer la mise en route après le retour du secteur en cas de panne de courant.

Le SoC est un AMD GX-420CA, un 4 cœurs à 2.0Ghz (le plus gros SoC disponible de 1ère génération Kabini) avec partie graphique HD8400 intégrée. Les 128Mo partagés peuvent être ramenés à 32Mo dans le SETUP afin de gagner un peu de mémoire.

Choix d'une distribution

Jusqu'à présent sur mon Pentium 4 tournait IPCOP qui est basé sur Linux. Bien qu'il me convienne, il n'est plus maintenu depuis plusieurs mois et son interface fait un peu vieillotte. Il existe plusieurs "produits" sur le marché : ClearOS, pfSense, OPNsense, IPFire, Smoothwall, etc... dont certains basés sur BSD (Unix).
J'en ai retenu deux, les plus connues et pour lesquelles une grosse communauté existe : pfSense et OPNsense (son fork). D'après un comparatif sur le net, les deux distributions proposent les mêmes services et leurs performances sont égales. Certains ont déjà été confrontés à ce dilemme (et ici aussi). C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Elles fonctionnent également en machine virtuelle pour les intéressés.

Installation de pfSense

L'installation de pfSense via le boîtier émulateur de lecteur de CD externe Zalman ZM-VE400 en USB3.0, donc ça va vite.

L'installation est en anglais mais il y a un assistant.

Par la suite c'est un jeu de questions-réponses pour la configuration rudimentaire des interfaces.

Un menu éternel s'affiche par la suite pour configurer et commander. Puis ensuite il faut se rendre sur l'interface d'administration WebGUI pour continuer la configuration et superviser. Voir la doc officielle.