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Réparation enceinte JBL On Air Wireless

Sat, 21 Feb 2026 11:20:00 +0100

Voici une enceinte/radio-réveil qui est compatible AirPlay et datant du début des années 2010. Très design avec dock et écran LCD en façade.

L'appareil souffre d'une panne assez classique chez JBL : les hauts-parleurs dont la membrane se désagrège avec le temps. Ce qui produit un son de craquement désagréable sur les basses. 😒
Le démontage se fait par le dessous, il y a deux larges patins gris anti-dérapant à décoller.

Ensuite on peut voir les ailettes de la grille en métal grise qui sont rabattues. Avec un crochet il faudra les remettre droites à plat pour écarter la grille qui compose le contour.

Les hauts-parleurs malades sont ceux situés sur les cotés. Celui du haut qui comporte le bouton SNOOZE est différent (tweeter) et ne pose pas de problème.

Il suffit de retirer les vis noires et de dessouder le haut-parleur malade (transducteurs JBL "Phoenix").

J'ai pu retrouver des compatibles sur AliExpress pour 10€ la paire. Ils existent en deux versions : en 4 et 8 ohms. Donc il faut choisir les bons. Sinon à 8 ohms cela va faire plus de charge sur le circuit d'amplification et donc moins de puissance restituée. La qualité n'est pas celle de ceux d'origine mais ça fait le travail. Espérons qu'ils tiennent mieux dans le temps.

Original : https://www.youtube.com/watch?v=Ht9eQMBp_k0
Copie chinoise : https://www.youtube.com/watch?v=Vf5aVG3GLIg

Après remontage tout est OK et son propriétaire est satisfait. 👍

Restauration Sharp MD-ZV30 / MD-ZV30H

Fri, 14 Nov 2025 21:48:00 +0100

[page]1 - Présentation & premier spécimen[/page]
Un petit Sharp MD Studio à réparer trouvé pour pas cher car en panne. C'est un poste radio 3-CD de la période 1996-1999 avec MiniDisc intégré. Cet appareil est plus assimilable à une micro-chaîne qu'à un réel boombox. Malgré sa poignée sur le dessus, il ne peut pas être alimenté par des piles, donc adieu l'aspect nomade utilisable n'importe où. D'ailleurs il pèse plus de 7kg.

Je l'ai pris au départ pour ses pièces puisqu'elles sont partiellement communes avec d'autres matériels Sharp, en outre il manque la décoration du tiroir n°3. Donc automatiquement il aurait fallu en trouver un deuxième pour cette pièce esthétique afin d'en constituer un bien. Il est fort probable que quelqu'un ait voulu récupérer un disque coincé en forçant par la façade. Toujours-est-il que ce spécimen est présenté comme ne s'allumant pas. A la réception du colis j'ai remarqué de la casse interne, ça bouge dedans avec des bruits pas très rassurants. Démontage pour observer les dégâts.

Ce qui bouge se trouve être le gros transformateur planqué derrière le bloc mécanique MD à droite. Le plastique est cassé.

Le PCB s'est fait défoncer, il est fendu à plusieurs endroits. Ce qui peut expliquer assez facilement pourquoi l'appareil serait inerte. Hélas je ne sais pas si cette casse était-elle déjà présente avant l'expédition vers chez moi ou pas.

J'ai ponté les pistes coupées mais hélas c'est pareil.

Je sors le multimètre et je constate que le primaire est coupé. Chose rare mais ça peut arriver.

J'ai tenté de trouver le fusible intégré au transformateur en le déshabillant un peu mais hélas il est trop enfouit. Le transformateur n'est pas facilement démontable, les plaques EI sont bien soudées. Le fusible 5x20mm installé sur le PCB est situé au secondaire.

Sauf que sans transfo, pas d'allumage et si pas d'allumage je ne peux pas regarder l'état du reste de l'appareil : changeur CD, bloc MD, écran VFD... Du coup il se peut bien que le transformateur ait grillé chez son précédent propriétaire et que les dégâts constatés soient dus au transport vers chez moi. Ces transformateurs sont généralement faits sur-mesure pour chaque modèle d'appareils, ils sont rarement transposables sans adaptations, le seul moyen d'en trouver un identique étant de cannibaliser un autre MD Studio. Cet appareil est aussi vendu au Japon mais le transformateur serait donc en 100V à défaut de notre 230V local. Je suis parti à la recherche d'un second spécimen trouvé en panne sur eBay aussi "il ne s'allume pas". Comme évoqué ci-dessus, le but étant dans faire un de bien avec deux.

[page]2 - Second spécimen croustillant & réparation alimentation[/page]
Le nouveau arrive aussi avec du bruit de plastique cassé à l'intérieur. Idem, je démonte.

A votre avis, qu'est ce que je découvre ? Attention les yeux.

Encore une fois, c'est le carnage total. Le PCB est irrécupérable, par contre le transfo. lui l'est. Cela fait le deuxième "MD Studio" de fracassé au même endroit, une simple coïncidence ? Non, en fait déjà de base le transfo est assez lourd, on voit que Sharp a tout fait pour renforcer les montants de cette partie dans le moulage. Je précise que toute la coque de l'appareil est en plastique, aucun métal nul part. Mais c'est oublier les années de chauffe : le transformateur chauffe le plastique tout autour de lui, et le plastique est simplement devenu cassant avec le temps. Donc si le colis est malmené lors du transport, ça casse direct et le transformateur se retrouve ballotté dans l'appareil fracassant le PCB à son tour. Conclusion : ces "MD Studio" ne doivent jamais être envoyés par colis. Mais tant que l'on a pas fait l'expérience soi-même, on ne peut pas le savoir ou le deviner. Par conséquent, j'ai greffé le transfo sur le PCB en meilleur état des deux. Seule une patte a dû être recollée.

Mais hélas cela ne s'allume pas non plus. Au moins rien de coupé au bobinage primaire comme aux bobinages secondaires. Je contrôle donc la circuiterie. Les tensions au secondaire sont inférieures à celles attendues. Je me retrouve avec deux diodes HS sur les quatre d'après mon multimètre, je ne sais plus lesquelles. R613 a également son milieu légèrement bruni mais elle n'a pas changé de valeur, OK au multimètre. Je la laisse.

Après remplacement des 2 diodes prélevées sur la PCB explosée, tadaaaaa, ça s'allume enfin.

La partie MD semble OK.

Ne pas hésiter à faire des photos de comment les différents câbles sont passés et assemblés avec des attaches-câbles (comparable à du cable management), car cela peut gêner au remontage.

Maintenant je peux tout tester sur mes deux MD Studio et combiner les pièces pour en faire un qui sera nickel.

Dans le second j'ai eu un CD en cadeau. Seulement je me demande ce que les gens font avec leurs disques pour qu'ils soient autant rayés. 🤔

[page]3 - La mécanique 3CD[/page]
Sauf que bien évidemment ce n'est pas fini et même loin de l'être. Je m'aperçois que les mécaniques 3CD fonctionnent mal. Un problème de courroie ? Bien vu, mais ici pas vraiment, vous connaissez certainement cette expression comme quoi un grain de sable peut bloquer une machine et ses rouages. Vous avez sûrement deviné, des morceaux de plastique émietté se sont logés un peu partout. Ils se retrouvent dans le bloc MD et dans des engrenages collés par la graisse dans la partie CD. Obligé de tout décontaminer : démonter, inspecter et de les retirer un par un à la pince, quelque soit leur taille. Courage !

Les haut-parleurs sont OK, pas de membrane déchirée.

Essais en cours...

[page]4 - Réparation du PCB fissuré de l'alimentation[/page]
Réparation du PCB fissuré. Première passe avec de la super glue classique dans les fissures. Puis une fois sec, une deuxième passe à l'encre solder mask (mega couche bien épaisse).

Durcissement UV.

Recto-verso.

[page]5 - Partie bloc mécanique/optique MiniDisc[/page]
Je passe aux réglages dans la partie MD (bloc Sharp RCTRH8153AF). Lancement des procédures automatiques décrites dans le manuel de service. La procédure est à faire avec les deux types de MiniDisc, une fois avec un MD pré-enregistré et une autre avec un enregistrable.

Le message quand tout se passe bien et que le bloc optique tient encore le coup.

Des valeurs C1 autour de 0024 (sur 7350) = nickel.

Le message de la mort qui tue (Can't Adjust).

Ce bloc optique ne satisfait plus aux exigences pour que le soft puisse faire sa calibration afin de lire les MD pré-enregistrés. Le logiciel indique littéralement "je ne peux pas ajuster". Cela n'empêche pas que le bloc fonctionne super bien sur les MD enregistrables (lecture et écriture). Sur du MiniDisc il vaut mieux éviter de toucher à la résistance ajustable de la puissance laser (APC) sans lasermètre si on veut faire du bon travail. Compter 150-200€ pour un lasermètre d'occasion sur eBay.

Petit nettoyage.

[page]6 - Réglages partie CD (RF, Tracking Balance sur HPC1MX)[/page]
Faire les réglages sur ce modèle est une tannée. En usine ces blocs 3CD sont ajustés hors de l'appareil sur un poste de travail adapté. Après assemblage, une fois dans l'appareil, en service après-vente, c'est la misère.

Il vaut mieux tout sortir pour avoir du mou et atteindre les résistances ajustables. 😒

Petit réglage EF-Balance avec le setup pour tour bien régler :

Sur cette circuiterie, pas de réglage automatique de l'amplitude du signal RF, il faut donc toucher directement à la résistance semi-ajustable bleue sur le bloc optique.

Ici 1.34V, pour un CD pressé c'est très bien.

Tester aussi avec un CD-R low-cost dont la réflectivité du rayon laser est moindre.

On tombe à 1.1V càc, largement suffisant, c'est validé.

Rappel : on n'y touche pas sans oscilloscope. Pourquoi ? Mal ajusté (n'importe comment) vous pouvez envoyer un rayon laser trop fort et faire saturer le signal en diminuant par la même occasion la durée de vie de la diode laser. La lecture peut fonctionner même si le signal est saturé, donc sans oscilloscope on peut ne pas s'en apercevoir. Voici la tronche du signal RF quand le laser est réglé trop fort :

Déjà évoqué et illustré en 2012 (donc il y a 13 ans) dans cette vidéo avec mon vieil Hameg :

[page]7 - Remplacement des condensateurs chimiques dans la partie MD[/page]
Je l'ai fait sur les 2 blocs, histoire d'avoir des pièces en stock d'avance.

Ici les condensateurs électrolytiques ne coulent pas mais ont une ESR élevée. Ceux que j'ai remplacés ont une tâche rouge au marqueur, une tâche bleue pour ceux encore bons.

Tous ne réclament pas d'êtres changés. Certains vieillissent très bien mais pas d'autres. Au moment de la photo ci-dessus j'attends toujours mes condensateurs de 3mm de diamètre (les 5 en rouge sur le schéma ci-dessous), pas facile à trouver. Wurth-Elektronik en fabrique, référence = 865090168010. J'ai fait tous ceux qui sont en 4mm et plus et que l'on peut trouver chez RS-particuliers. Pas vraiment possible de mettre des axiaux traversants à la place en raison des contraintes de place sans faire un travail de cochon.

Les chimiques en rouge, violet et vert sont ceux qui sont systématiquement malades, les autres doivent être testés au cas pas cas au testeur.

Les condensateurs malades ne se situent pas dans la partie ampli RF/décodage mais coté ADC/DAC, les remplacer ne ravivera pas un bloc optique hors service, désolé du faux espoir. 😁 Les nouveaux condensateurs de 3mm, c'est petit :

[page]8 - Remplacement du bloc optique MD[/page]
Malgré un signal RF correct (ici en enregistrement), je décide de remplacer quand même le bloc MD (neuf).

Ne pas oublier de bien inspecter et ajuster la tête d'enregistrement au passage.

Remplacement de la pièce :

La lecture des MD pré-enregistrés fonctionne nettement mieux, pas d'erreur C1. 👌

Contrôle de la puissance laser. Les valeurs sont correctes directement sorti d'usine et New Old Stock :

lecture / ppw (playback power) : 0.70-0.72mW
écriture / rpw (record power) : 5.4-5.5mW

[page]9 - Choix des pièces pour l'assemblage[/page]
Passage en revue de toutes les pièces afin de les comparer et ainsi sélectionner celles en meilleur état. Dû moins celles dont les défauts d'aspect sont les moins visibles.

Tu préfères le cache avec le trou dans le tissu devant ou sur le coté ?

[page]10 - Remontage final[/page]
Petit essai avant de tout remonter :

Recollage à la super glue puis renforçage à la T-7000 de la structure plastique pour le transformateur.

Re-remplissage de l'appareil avec les différents modules...

Tout beau tout propre :

Mission accomplie ! 😉

Restauration mini-chaîne Sharp MD-X60 / MD-X60H

Wed, 01 Oct 2025 22:30:00 +0200

Une petite chaîne avec Minidisc intégré à réparer trouvée pour 20€ + FDP, un spécimen de 1998 dont la réparation n'est pas viable économiquement compte tenu du temps passé. Elle est complète avec ses 2 enceintes et sa télécommande. Pas beaucoup d'infos sur le net, le manuel de service est toutefois disponible.

Elle s'allume, l'affichage et la logique sont OK mais certains boutons de la façade ne répondent pas sur la moitié haute. Pas de souci avec les boutons d'en bas.
Elle a reçu un choc, j'imagine que du PCB doit être fendu quelque part. Heureusement que la télécommande me permet de la contrôler en totalité.

De plus le changer CD est bloqué et affiche erreur (CH pour CHanger). Les plateaux ne s'éjectent pas.

Pas trop de poussière.

J'ai réussi a débloquer le changeur CD en faisant tourner les engrenages manuellement. Certainement des courroies quelque part qui sont restées au repos trop longtemps. Mais pour autant ça ne lit pas. Le bloc optique est aveugle, il ne reconnaît rien. Je m'attaque donc en premier à la partie CD en retirant toute la mécanique.

Il faut suivre les indications du manuel de service pour tout démanteler.

Les deux moteurs DC situés dessous. Aucun problème avec eux.

Ils entraînent chacun une courroie mais elles sont bien cachées. Il va falloir dévisser encore plus pour les atteindre.

J'ai essayé un nettoyage de lentille mais hélas sans succès.

Le bloc optique HPC1MX (=RCTRH8164AFZZ =92LHPC1MX) étant à base de LDGU. J'ai donc compris qu'il fallait le remplacer sans tenter quelque soit pour le sauver (nettoyage en profondeur).

Il faut compter 15€ sur AliExpress, le temps qu'il arrive de Chine, je peux faire tout le reste.
Essai de la partie MD, ça fonctionne en lecture.

OK aussi pour la partie K7, ça tourne mais ça a du mal à basculer entre les 2 faces.

Il est temps d'investiguer notre problème de boutons non fonctionnels avec une bonne lampe, en attendant de tout démonter. Bingo le PCB est fissuré dans une arrête, au moins une piste est coupée.

Les adeptes du recapping intégral seraient ravis.

Finalement je m'aperçois que c'est aussi fracassé de l'autre coté, 3 pistes coupées. Cela explique pourquoi le bouton POWER ON/STANDBY ne fonctionne pas.

Voici la partie cassette. De ce coté là, un gros nettoyage, graissage EM-30L, un peu d'huile, c'est tout. Pas de remplacement des courroies.

Un beau bordel.

Bref nettoyage de la lentille MD au passage.

Réparation des boutons avec à la fois de la T-7000 (substance noire) et aussi du solder mask vert.

Je préfère ponter les pistes que de mettre du fil quand c'est possible. Il y a plusieurs techniques parfaitement valables.
Il y a déjà des vidéos Youtube dont des shorts qui expliquent tout ce process avec l'ultra-violet.

L'afficheur de type VFD est énorme.

Je valide ma réparation avec un essai réel des boutons d'où ce remontage très sommaire et temporaire.

Maintenant que la mécanique K7 est traitée, que le PCB des boutons est réparé, je peux passer la façade plastique à l'eau savonneuse et la remonter (une fois sèche 😉).

Le bloc optique de remplacement n'est toujours pas arrivé. Je m'occupe des courroies du changeur CD. Pour cela je décide de tout démonter. Radical !

Celle de gauche est très lâche.

L'ancien bloc optique n'a jamais eu de point de soudure de protection ESD, on peut voir le cuivre de la piste.

Démontage de la LGDU et du reste.

En attendant mon HPC1MX, je constate un problème dans la partie MD, j'ai droit au fameux message UTOC W ERROR. Comme quoi elle n'a pas su écrire la TOC correctement. Tout va bien en lecture mais dès qu'il s'agit d'écrire sur un MD ça foire. Déjà je vérifie que la tête d'enregistrement est bien plaquée à la surface du MD. C'est bien le cas.

Je sors mon lasermètre HIOKI 3664 en suivant les procédures du mode service et je procède à un re-réglage de la puissance laser qui est trop faible. Les valeurs (en mW) XPW et RPW sont à nouveau correctes après avoir réglée la résistance ajustable du bloc optique.

Cela a corrigé le problème. Sinon le bloc optique est encore trouvable en neuf, il faut compter environ 35€.
On retourne sur la partie CD. J'ai reçu et posé mon HPC1MX tout neuf, essai du lecteur hors mécanisme afin de valider que ce bloc AliExpress fonctionne bien avant de tout remonter.

Le CD est lu, le temps défile, pas de bruit suspect coté bloc optique mais il n'y a pas de son, rien non plus sur l'afficheur VFD, seulement quelques artefacts (des espaces de pops) tous les 3-4 secondes. Comme si un DAC n'avait pas de tension. D'après le schéma, la partie CD ne comporte pas de DAC directement. La sortie numérique du CD arrive dans la partie MD. Elle est mutualisée avec l'entrée optique TosLink arrière. C'est d'ailleurs pour cela que le 44.1 reste allumé en façade quand on lit un CD. Le son du CD transite toujours par la partie MD. Pour tester, j'ai branché rapidement une MDS-S38 sur l'entrée optique. Et là pas de son non plus, donc j'écarte définitivement un défaut coté lecteur CD. C'est l'entrée numérique du MD qui ne fonctionne pas.
Vu le bruit de plocs/pops que je reconnais un peu, je suspecte des condensateurs HS sur la petite carte du bloc MD.

Bingo le son arrive après avoir chauffé les condensateurs avec un sèche-cheveux.

Le son de la MDS-S38 branchée en optique fonctionne désormais.

Un coup d'ESR70 donne le verdict. En effet les condensateurs sont malades.

Voici les deux condensateurs qui ont été remplacés pour solutionner le problème d'absence de son lors de la lecture CD. D'autres condensateurs étaient HS sur cette carte, ils ont été remplacés par la suite. Ils ne coulent pas mais ont une ESR élevée, certains ont une capacité diminuée. Rappel : tous les condensateurs ne vieillissent pas forcément de la même façon entre les modèles installés.

Tous les problèmes ont été solutionnés. Sans alimentation pleinement commutée, 23W consommés en veille quand même pour cet appareil. Seulement pour afficher l'heure et la fonction réveil.

Addendum : On peut utiliser le bloc HPC1LX à la place du HPC1MX si on le trouve moins cher. Attention toutefois : cette substitution ne fonctionnera pas sur Sharp MD-R3 ou le MD Studio MD-ZV30 : même mécanique mais circuiterie de conception plus ancienne avec des puces Mitsubishi qui sont à réglage manuel (présence de résistances ajustables). OK ici car ce sont des circuits servo Sanyo.

Réparation mini-chaînes JVC MX-D601T & MX-D651TR

Fri, 01 Aug 2025 19:26:00 +0200

Au départ j'avais restauré cette petite JVC MX-D601T des années 90.

Au menu :

nettoyage du bloc optique OPTIMA-150 / OPTIMA-6. Ce qui a permis de le faire repartir d'un coup de coton tige sur la lentille. Réparation express en moins de 10 minutes. 😉
remplacement de deux courroies qui avaient fondu dans la partie K7, la bobine réceptrice n'est pas entraînée.

Pour ceux qui veulent des vidéos, ça existe déjà :

Partie CD : https://www.youtube.com/watch?v=Sjal7XsWiag
Partie K7 : https://www.youtube.com/watch?v=glhvJkGCrbw

La poussière, ennemie des blocs optiques.

It works !

L'arme du crime.

Remplacement de courroies dans la partie K7...

Façade démontée pour un nettoyage en profondeur à l'eau savonneuse.

It works too !

Contrôle du signal RF (diagramme de l’œil) issu de l'ampli RF et du bloc optique. Chose que 99% des réparateurs ne font jamais. Pas d'excuse possible ici, JVC a bien fait les choses, un connecteur avec 2 broches a été placé sur le coté, facilement accessible, pour repiquer le signal. Pas de point à chercher, pas de soudure à faire (externaliser par un fil).

Signal propre. Amplitude de 1.1V crête-à-crête.

Quelques photos de l'intérieur. La carte frontale avec le VFD, les LEDs et les interrupteurs.

Il y a des nappes flexibles mais des cartes sont aussi reliées entre-elles par imbrication directe, clipsées sur des connecteurs.

La carte ampli.

La carte régulation des tensions.

Les 2 PCB sont empilées pour partager le même gros dissipateur.

Mais juste après je suis tombé sur une MX-D651TR qui est une version ++, avec le RDS et un écran VFD en moins fatigué.

C'est le même châssis, les mêmes composants internes d'après les manuels de service en PDF. Extra petit prix aussi, car en panne, même chose que pour l'autre, elle ne reconnaît plus les CD et les K7 se font embrouiller. Le faute encore à deux courroies fondues aussi sur les quatre installées. Elles développent toutes les mêmes problèmes avec le temps, fabrication en série oblige, pas de surprise. Pour la partie CD, le nettoyage de la lentille n'a rien donné sur ce spécimen, le bloc optique reste désespérément aveugle malgré le rayon laser 780nm présent, aucun disque de détecté, le moteur ne se lance pas. Hélas, le nettoyage de lentille ne fonctionne pas à tous les coups. Par conséquent je n'en ai gardé qu'une en les fusionnant, c'est à dire en assemblant les meilleures pièces de chacune. J'ai repris tout le bloc CD et le bloc K7 de la 601 que j'avais rénové pour tout remonter sur la 651. Re-nettoyage de la façade et un coup de punch sur le VFD pour elle aussi.
Les 2 mécaniques K7, une a été remise à neuf, l'autre pas. Je vous laisse deviner laquelle. 😉

Come back in 1997. Hors aspect nostalgique des supports physiques. Ces chaînes possèdent une entrée Cinch externe pour une fonction "ampli" et il est toujours possible de leur greffer le Bluetooth via un petit module chinois interne discret pour moins de 10 euros. C'est de toute beauté. 😍

Les éléments restants sont démantelés (scrapping). Il y a des choses à reprendre et d'autres à jeter. 98% vont aux D3E en déchetterie, mais il y a aussi des pièces ou composants que je garde qui peuvent servir pour réparer plus tard (cassage ampli ou usure) sans prendre beaucoup de place :

les amplis TDA7294
les résistances de sécurité / fusibles
les 2 gros transistors de puissance
les feuilles d'isolation en mica
les galets presseurs
les têtes K7
les courroies encore bonnes partie K7
le gros moteur 12V DC de la partie K7
les micro-interrupteurs divers
les fusibles 5x20
l'encodeur de volume qui fonctionne nickel
les encodeurs du chargeur 3CD (spéciaux)

Le Hakko FR-301 c'est la vie. Go dans le stock.

Et enfin le VFD même si les 4 chiffres à droite sont fatigués d'avoir affiché l'heure en standby pendant des années, etc... Et oui, remplacer un afficheur c'est devoir dessouder toutes ses pattes.

Panasonic SC-HC395 - le retour du message SMPS NG

Sun, 12 Jan 2025 20:16:00 +0100

Il y a 4 ans j'avais dépanné cette micro-chaîne, impossible de l'allumer mais le message SMPS NG (Not Good) s'affiche. Le problème est revenu récemment.

Ce message est généré par le microcontrôleur de la chaîne car il considère que la"région" de l'alimentation n'est pas correcte.

Il y a une broche qui remonte un "ID" qui est une simple résistance (R1707) vers la masse dans la SMPS.

L'alimentation existe en plusieurs versions selon les pays de destination (distribution) et la cohérence avec le firmware est erronée. Je suppose que la valeur de cette résistance R1707 change entre les modèles.

On peut deviner cela avec un autre manuel de service dont la conception est similaire.
Je reste (concernant mon spécimen) sur l'hypothèse d'un problème de connexion entre l'alimentation et la carte principale, après avoir retiré et remis l'alimentation : ça refonctionne. Pas de soudure, aucun composant de remplacé, uniquement de la manipulation physique. J'ai vérifié le condensateur du secondaire, il est dans ses tolérances, rien à signaler.

Essai temporaire avec l'alimentation sans son blindage. Fonctionnement OK.

Je n'ai rien trouvé d'anormal dans les soudures. La résistance R1707 de 3900 ohms entre la broche 3 et 4 est bonne aussi.

J'ai quand même trouvé un peu de métal tordu que j'ai redressé. Je ne sais toujours pas ce qui cloche, piste ou via coupé quelque part peut-être. Rendez-vous dans 4 ans.

La zone suspecte remontée.

Alternative Bluetooth Marantz RX101 sur M-CR503

Wed, 18 Aug 2021 09:59:00 +0200

Contexte

J'ai récemment dépanné une mini-chaîne Marantz M-CR503, mais elle ne fait pas Bluetooth, elle réclame un petit boîtier optionnel nommé RX101.

Je pensais benoîtement acquérir ce petit boîtier une fois la bête réparée mais il est INTROUVABLE, sauf sur eBay à plusieurs centaines d'euros. Autant vous dire que...

Le M-Xport est un port format mini-DIN 9 broches propriétaire.

Étude de faisabilité

Son brochage est expliqué dans le manuel de service de la M-CR603. Léger bémol, les numéros des composants ne correspondent pas avec ma 503, mais les principes de cette interface restent les mêmes.

Après une analyse rapide on remarque que le M-Xport fait transiter du son en analogique, pas sous forme numérique, c'est une simple entrée AUX déguisée. Les signaux stéréo (gauche et droite) passent par du filtrage et atterrissent dans un banal NJM2068 (JRC2068D) en IC63. De plus, comme indiqué dans la notice, le RX101 incorpore un capteur IR pour la télécommande.

Broche	Signal	Commentaires
1	+5V_STBY	=+5V_CPU. Tension pour alimenter le capteur IR intégré au RX101. Tension permanente puisqu'on doit pouvoir allumer la chaîne via la télécommande
2	DETECT	Signal de détection de la présence du boîtier RX101 par le µc (MX_DETECT)
3	RC5	Signal de télécommande IR
4	AGND	Masse audio
5	+3.3V	Tension d'alimentation du module de 3.3V régulée par le KIA
6	MXP_R	Signal audio droite
7	RC5_GND	Masse capteur IR
8	A_GND	Masse audio
9	MXP_L	Signal audio gauche

Reste à trouver un module Bluetooth convenable. Mon choix s'est porté sur le AS1711BT disponible un peu partout. Il avait les 4 trous pour pouvoir le monter si nécessaire et comme la chaîne n'a pas de partie plastique, le connecteur antenne est déjà présent au cas où il faille monter une antenne externe.

AS1711BT

Une fois le module reçu, j'ai réalisé quelques essais. Déjà est-ce que le module capte tel quel une fois enfermé ?

Visiblement oui ! Essais du son. Le module envoie une petite composante DC mais je ne me souviens plus de la tension, 0.6V il me semble. Toujours est-il que tout est OK.

Contrôle de la consommation : environ 40mA à 5V.

Finalement j'ai décidé de le coller sur le module tuner (pads adhésifs 3M de 3mm).

Il faut sortir le gros PCB pour accéder facilement à la zone à modifier et aux pastilles du M-Xport dessous.

La zone à travailler :

Les broches du connecteur M-Xport avant la modification, les pastilles tout autour permettront d'y souder ce qu'il faut. ATTENTION concernant le marquage : les numéros des pastilles (en petit) sont à l'envers par rapport au numéros des broches (en gros). Il est facile de se tromper et de prendre un 6 pour un 9 et vice et versa.

Simuler la présence du boîtier RX101

Le logiciel de la chaîne ne laisse pas sélectionner l'entrée audio sans la présence du RX101, ce serait trop facile. Cela implique quelque part un mécanisme de "détection" du boîtier par la chaîne. En fait il suffit d'envoyer une tension sur la base du transistor Q601. La résistance de pull-up R594 de 47K maintient une tension de +3.3VCPU pour le signal MX_DETECT qui va au µc (état haut on va dire). Si le transistor est activé, le signal MX_DETECT se retrouve à la masse (état bas on va dire) = boîtier présent. Plusieurs solutions possibles, le transistor est un KRC107S qui embarque des résistances de polarisation dont une de 10Koms sur la base. La solution la plus simple étant donc de prendre soit le +3.3V_MX issu du régulateur IC64 (KIA1117S33) ou alors le +5V_CPU. Peu importe. Ici c'est facile on relie la broche 1 avec la broche 2 par une soudure. Tout ce petit monde devrait survivre à ce shunt très sale.

Trouver une alimentation

Il faut alimenter le module avec du 5V-35V. Il faut une alimentation commutée afin que le bluetooth soit éteint en même temps que la chaîne.
J'ai tenté en premier de le relier au +5V_D1, piqué depuis l'input du KIA1117S33.

Mais j'avais des parasites dans le son. J'ai donc ressorti ma Powerbank Xiaomi USB pour alimenter le module en autonome. J'ai trouvé que cela provenait bien de la chaîne car alimenté avec la powerbank il n'y avait plus de bruit parasite. Juste le bruit de fond habituel de ces engins à fort volume.

Je me suis rabattu sur le +12V (audio) lui aussi pas très loin car il alimente l'ampli opérationnel IC63. Je me suis relié au condensateur chimique C532 47µF/25V à proximité. Depuis plus de bruit parasite.

Trouver où raccorder la sortie son

Dans la mesure où les identifiants des composants ne sont pas tous identiques sur le schéma, j'ai joué la prudence en utilisant au plus proche l'arrivée DIN et ne pas bypasser la partie filtrage en reliant directement sur l'ampli opérationnel. Remarquez les broches 1 et 2 reliées ensemble par soudure (MX_DETECT).

Tout fonctionne

Démontage enceinte Sony

Tue, 01 Nov 2016 21:47:00 +0100

Petit problème avec cette enceinte de ma chaîne Sony MHC-701 : ne se mettait en route qu'à partir d'un certain volume ou après avoir enfoncé légèrement la membrane du woofer de 13cm. Sa sœur jumelle n'avait pas de problème. J'ai isolé le problème sur le haut-parleur principal, il suffisait de tapoter sur les soudures de la bobine mobile centrale pour qu'elle se mette en route. J'ai refait les soudures et depuis ça fonctionne bien. Voici quelques photos pour vous faire une idée de l'assemblage et de la qualité de fabrication.

[GUIDE] Réparation mini-chaînes Sony (pannes récurrentes)

Sat, 07 Aug 2010 20:29:00 +0200

[page]Introduction / Vidéo résumé[/page]
Cet article, aussi générique que possible et réparti sur plusieurs pages, a pour objectif de récapituler les pannes les plus souvent rencontrées ainsi que leurs solutions. Il est applicable aux modèles suivants (MHC / HCD) sortis durant la période 1995-2001 : 695, 771, 881, 991, R440, RXD3, RXD5, RXD7, RXD8, RXD9, RX33, RX55, RX77, RX88, RX99, RX30, RX50, RX70, RX80, RX90, RX100AV, RX110AV, DHC-MDX10. Certaines choses évoquées ici peut également concerner d'autres appareils Sony.

Listing des problèmes abordés

Vidéo résumé

Vidéo personnelle qui aborde certains des problèmes énumérés ci-dessus en prenant exemple sur une RX90.

[page]Les mains dans le cambouis / Aide au démontage / Sécurité[/page]
Voir également les vidéos de la chaîne "Man Stuck In His Head" sur Youtube qui illustrent le démontage de certains modèles dont on peut s'inspirer.

Les trois commandements à respecter :

1 - le cordon secteur tu débrancheras : inutile de prendre des risques, tu n'es pas Claude François.
2 - les vis tu distingueras : certaines vont dans du métal et d'autres dans du plastique selon les modèles. Se rappeler de leur emplacement. En cas de doute, se référer au manuel de service (téléchargeables en PDF sur internet).
3 - les vis point trop fort tu serreras : sinon les pas de vis tu foireras. Ce n'est prévu pour être démonté 36 fois. 😁

Les vis au standard JIS

C'est du matériel de conception japonaise, les vis ne sont pas des vis Philips que l'on croise habituellement en Europe, elles sont au format JIS, même si elles se ressemblent (cruciforme). Je recommande chaudement l'acquisition d'un kit de tournevis adapté comme le Hozan JIS-4. Vous verrez ça accroche mieux les têtes, ça change la vie, quand on y a goûté on ne peut plus s'en passer. Globalement, si vous l'avez l'habitude de travailler sur les appareils "anciens" japonais, comme par exemple du JVC, Technics, Pioneer, Panasonic ou Sony c'est un bon "investissement". Idem dans le monde de la moto ou des consoles de jeux.

Exemple avec une RX99 - Retrait du capot

Pensez à débrancher votre chaîne de la prise de courant.
Commencez par retirer les vis que vous trouverez sur les flancs de la chaîne, pour la RX99 il y en aura trois. La vis qui se trouve à la hauteur du plateau 3 CD est sûrement différente puisqu'elle est vissée dans du plastique.

Ensuite il faut retirer celles de derrière, toutes ces vis sont identiques et sont situées sur les bords, marquées par une flèche noire sérigraphiée.

Puis écarter la tôle et la soulever.

Attention, sur certains modèles elle sera emboîtée dans des rainures en plastique de la façade.

Les éléments internes importants / Sécurité

Si vous rebranchez la chaîne, attention à ne pas toucher le gros transformateur ainsi que son circuit imprimé comme indiqué sur les images ci-dessous. DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE.

[page]Problème n°1 : le plateau 3CD ne tourne plus / ne sort plus[/page]
Généralement des bruits de moteurs qui tournent dans le vide se font aussi entendre. Le problème est classique : des courroies carrées en caoutchouc se sont désagrégées avec le temps (fondues). Attention ne pas utiliser vos doigts sur cette substance noire car ça va bien coller. Il faut tout nettoyer et mettre des courroies neuves. Sinon des élastiques (système D) mais cela ne tiendra pas bien longtemps. Pour nettoyer, utiliser des cotons-tiges ou des lingettes imbibées de dissolvant doux ou de nettoyant frein (le plus efficace). L'alcool isopropylique peut faire l'affaire mais il est moins puissant. L'acétone aussi mais attention cela attaque les plastiques rapidement. On croise aussi ce phénomène sur les lecteurs de cassettes audio : Boulot ingrat.
Il y deux courroies. On peut remplacer les courroies de la mécanique sans avoir à la dévisser et la sortir de la chaîne, tout se fait par le dessus.

La première, installée en haut, sert pour la rotation du plateau 3CD.

La seconde sert à l'ouverture du plateau et est invisible, il faut sortir manuellement le plateau en tournant la grosse roue sous le mécanisme pour la voir.

Une fois tout nettoyé avec des courroies neuves :

[page]Problème n°2 : la lecture des CD ne fonctionne pas, message NO DISC[/page]
Se référer à l'article associé : [GUIDE] Nettoyer et régler, 'calibrer' la lentille d'un lecteur/graveur CD
Un petit stock de blocs Sony KSS-213 originaux ou pas 😁 :

Normalement, ces chaînes sont assemblées avec des blocs optiques KSS-213D, ce qui signifie qu'il dispose d'un couvre-lentille (photo ci-dessous), afin de la protéger de la poussière.

Lorsque l'unité de lecture se trouve en position haute la lentille est découverte (pour pouvoir lire le disque). En position basse la lentille est cachée. Vous pouvez mettre un KSS-213B ou C à la place sans aucun souci, mais vous n'aurez pas droit à ce système de 'cache-lentille'.

Le bloc optique est soit sale ou soit hors service, c'est rarement l'électronique qui est en cause. Dans un premier temps, tenter de nettoyer la lentille. L'accès à la lentille est délicat mais ça reste faisable de biais. Se munir d'un coton-tige et de produit nettoyant comme indiqué dans l'article mis en lien ci-dessus (IPA, eau distillée, eau déminéralisée). Vidéo d'illustration :

Si cela ne suffit pas pour que la lecture s'effectue à nouveau, il faudra envisager le plan B : remplacer le bloc optique. On trouve des copies chinoises pour pas cher. Toutefois toutes ne sont pas de qualité et certains blocs vendus "neufs" peuvent ne pas fonctionner à la réception (Dead On Arrival). C'est un peu la loterie. Avant installation, il faudra retirer la petite bille de soudure de protection ESD qui fait court-circuit, sinon pas de rayon laser et pas de lecture possible.

Normalement, dans les règles de l'art, on devrait retirer cette bille une fois la nappe FFC blanche connectée. Toutefois si c'est trop compliqué on peut le faire avant. Tout est expliqué dans le lien ci-dessus.

Dépose du plateau 3CD pour avoir accès au bloc de lecture

Retirer la devanture du tiroir, tirer vers le haut la décoration plastique (elle est juste encochée) :

Ensuite retirer les 2 vis sur les cotés :

Et enfin celles au dos :

Identifier et débrancher les nappes :

Toute la mécanique 3CD peut être extraite en la soulevant et en la dégageant par l'arrière.

Vue globale :

Il ne reste plus qu'à déposer l'unité de lecture CD qui comporte le bloc optique, une ou deux vis (deux variantes possibles).
Vous aurez ainsi un accès facilité au bloc optique pour y faire ce que vous voudrez.

Variante avec 2 vis :

Dépose du bloc optique pour le remplacer

On retire le bloc optique par le haut et en remet un par le haut. Mais le passage n'est pas très grand, il faudra un peu de dextérité. Pour retirer l'ancien bloc optique :

1 - Poussez la petite languette blanche vers la droite (1).
2 - Poussez la tige métallique (rail de droite) et la sortir en entier (2).
3 - Dégagez le bloc optique (3).
4 - Débranchez la nappe flexible blanche de l'ancien bloc optique.

Il y a plusieurs variantes, que l'on peut deviner avec les images ci-dessous :

Sur la première vous ne pourrez pas sortir la tige métallique, elle va buter contre la partie en plastique. Ce démontage "facile" n'a pas été prévu par Sony sur les premières versions. 😒Si vous êtes dans ce cas, faire un trou d'un diamètre de 5-8mm dans le plastique avec une petite Dremel ou perceuse afin d'y faire passer temporairement la tige. Vous pourrez ainsi remplacer le bloc optique par le dessus.

Essais / Debug

Pour faire des essais, vous pouvez faire fonctionner le bloc de lecture à part. Le plateau 3CD pourra temporairement être remis à sa place.

Toutefois :

le plateau 3CD devra être chargé en disques pour gruger la détection infrarouge du capteur de présence de disque.
vous devrez (à mois d'en avoir un à part) emprunter le palet presseur au châssis en plastique.

Réglages / Mesures

Pour faire des mesures, il faudra souder des fils sur les points de tests sur le PCB directement pour la sonde de l'oscilloscope.

Illustration sur un boombox Panasonic :

Certains réglages sont manuels par le biais de petites résistances ajustables (RVxxx), sinon cela veut dire que les réglages sont partiellement ou totalement automatiques. C'est selon les modèles de MHC/HCD (génération). Normalement ils doivent être contrôlés et refaits à chaque remplacement de bloc optique KSS-213. Selon le contexte on pardonnera au quidam de ne pas vouloir se lancer dans cet exercice. Il faut avoir un oscilloscope. Le particulier qui souhaite uniquement réparer sa chaîne peut s'en passer si tout fonctionne une fois le KSS-213 changé. Le réparateur professionnel (ou le passionné OVER9000) devrait lui faire les choses correctement (les procédures sont décrites dans les manuels de service). Le minimum étant :

la puissance du laser, par répercussion la hauteur (amplitude) du signal RF.
le focus bias : obtenir la meilleure amplitude et netteté du signal RF.
l'E-F balance/Tracking balance (cibles satellites d'un laser 3 faisceaux) : obtenir le bon équilibre autour de la tension de référence VC (= VCC/2).

Liens & vidéos pour en savoir plus :

[page]Problème n°3 : la chaîne ne démarre pas (s'éteint aussitôt)[/page]
C'est un problème connu pour les chaînes équipées des mécaniques TCM-230.

La chaîne est inutilisable, elle fait un bruit mécanique au niveau des cassettes et s'éteint toute seule avec l'indication STANDBY qui clignote.

La cause est que la mécanique des lecteurs cassettes est coincée dans une position engagée, la chaîne essaye de changer la position vers le mode STOP (par analogie avec la mécanique auto : passer au point mort) mais elle n'y arrive pas. Et donc elle se met en sécurité. Généralement cela arrive car les courroies en caoutchouc sont défectueuses, désagrégées et devenus collantes ou justes détendues dans le meilleur des cas. Trois options possibles si on veut se servir de la chaîne pour exploiter la partie CD, radio ou ampli entrée auxiliaire) :

soit condamner la partie K7 : débrancher la nappe du haut, la chaîne peut fonctionner avec la section K7 absente, mais pas quand celle-ci est en défaut
soit débloquer la mécanique à la main (en faisant tourner les roues) pour la mettre en mode STOP (= au neutre)
soit remettre en service la partie K7 : remplacer les courroies (expliqué en page suivante dans la panne n°4)

[page]Problème n°4 : les lecteurs cassettes ne fonctionnent pas[/page]
Bon on ne va pas se mentir, les mécaniques K7 des mini-chaînes comme celles-ci ne sont pas les mécaniques les plus nobles qui existent. Il y eu de bien meilleurs mécanismes fabriqués dans la Hi-Fi. Ce qui est montré ici n'a rien à voir avec ce que l'on peut trouver dans des platines K7 haut de gamme, ça fait le taf pour le pèlerin moyen mais ça reste du basique.
Il existe deux blocs mécaniques double-cassettes auto-reverse installés dans ces mini-chaînes. Le TCM-220 à gauche et le TCM-230 à droite.

La TCM-220

Jusqu'en 1997, il y a le TCM-220. Elle est reconnaissable par ses deux moteurs DC, dont un sert au changement de position mécanique.
Selon les modèles les portes noires "intermédiaires" en plastique peuvent être installées ou absentes.

Aparté démontage

Si la TCM-220 est équipée de ses portes "intermédiaires", des décorations seront encochées dessus avec des ergots. Ouvrir le compartiment K7 et tirer vers le haut pour les déclipser. Il faut les retirer si on veut enlever le bloc mécanique de la façade.

Son gros point faible est l'engrenage glissé sur l'axe du moteur central. Il se fissure et tourne sur la tige du moteur. Quand cela arrive, les deux mécanismes ne peuvent plus bouger, plus rien ne s'enclenche.

On peut réparer : ne pas recoller sur place on voulant gagner du temps, cela ne tiendra pas. Extraire l'engrenage de la tige, passer un coup de papier abrasif P500 sur l'axe pour rendre la surface poreuse, limer l'intérieur de l'engrenage, tout recoller à la cyanoacrylate.
Vidéos :

Les courroies peuvent aussi poser problème mais plus rarement que la 230. Remplacer les courroies. Un kit de 4 courroies neuves adaptées peut se trouver sur eBay pour quelques euros. Reste à voir si la dépense en vaut la peine.

1* 3-913-845-11 (BELT A)
2* 3-913-846-11 (BELT FR)
1* 3-917-176-11 (BELT B)

La TCM-230

Pour les modèles de 1998 et ultérieurs, c'est le bloc TCM-230 qui prend le relais. Nettement plus compact et low-cost, cette mécanique ne comporte plus qu'un seul moteur DC. Les changements mécaniques sont assurés par deux électroaimants.

La 230 est la plus touchée par les problèmes de courroies fondues ➡️ Boulot ingrat. Voir Le reste de la mécanique tient le coup. Là aussi les courroies se trouvent en neuf.

Quelques vidéos :

Il faudra auparavant retirer les résidus des anciennes courroies (pinces brucelles et coton-tiges), bien nettoyer à l'alcool isopropylique. Mise en place des courroies neuves reçues :

Tests avant remontage complet :

[page]Problème n°5 : le bouton du volume ne fonctionne pas bien[/page]
Le bouton de volume (ou la molette de sélection) fonctionne de manière erratique quand on la tourne. C'est l'usure du "ROTARY ENCODER", ce qui donne en français "l'encodeur rotatif". C'est est un vulgaire potentiomètre rotatif mais il est numérique et non pas analogique (piste à résistance variable). Ce n'est pas une science exacte mais on peut les reconnaître par rapport à des potards analogiques car on peut les tourner à 360° (sans fin), ils n'ont pas de butée.

Mais après un certain nombre de cycles il est fatigué et ses pales/lamelles (à l'intérieur) ne font plus bien contact avec la partie fixe (une petite roue - plate - surfacée de pistes dessinées) et il se salit. Sur ces mini-chaînes il y en a généralement deux, celui du volume et celui de la molette "multifonction". Le problème peut toucher l'un ou l'autre des encodeurs. Ils sont cachés sous des boutons plastique. La molette du volume peut se tirer facilement. Utiliser des médiators pour retirer l'autre sans laisser de traces. Les encodeurs seront probablement vissés à la façade en plastique avec des écrous (qu'il faudra retirer).

C'est une panne longue à résoudre puisqu'elle réclame à démonter toute la façade pour tomber la carte d'affichage/de commande :

Tout cela pour accéder à l'encodeur malade. Selon les encodeurs il faudra en plus le dessouder de la carte circuit pour pouvoir l'ouvrir. Heureusement certains peuvent être ouverts "sur place" juste en écartement les lamelles. Pourquoi devoir l'ouvrir ? La cause des problèmes c'est souvent l'encrassement des contacts internes. Une fois ouvert, on nettoie la piste avec un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique ou au nettoyant contact KF F2. Nettoyer (et retordre légèrement) les petites lamelles de contact. Avec un pinceau fin, on lubrifie en déposant un peu de DeoxIT FaderGrease DFG-213. Remonter le tout et resserrer les lamelles pour refermer l'encodeur.

Pour illustration; voici l'encodeur d'un boombox Panasonic de 1992, sa construction est différente, ce modèle il faut le dessouder pour l'ouvrir par l'arrière :

Autres articles avec photos sur le sujet pour en savoir plus :

[page]Problème n°6 : les boutons tactiles ne fonctionnent pas bien[/page]
Il arrive que lorsque l'on appuie sur un bouton, ce soit la fonction d'un autre bouton (généralement à proximité) qui s'enclenche. Ce phénomène est très aléatoire. Le bouton peut marcher bien pendant 6 pressions puis se mettre à dérailler d'un coup alors que la force d'appui de votre doigt est la même. La faute en est aux micro-interrupteurs qui ont leur contacts internes oxydés.

Certains lots fabriqués à l'époque vieillissent mal. Ces petites misères n'arrivent pas seulement aux boutons les plus usités de la chaîne, même ceux rarement appuyés sont aussi touchés. Donc ce n'est pas une usure. La meilleure solution étant de les remplacer. J'ai résolu quelques fois ce problème en inondant/noyant ces interrupteurs miniatures dans de l'alcool isopropylique. Après on appui dessus quelques dizaines de fois pour que l'alcool essaye de rentrer. Mais cela ne fonctionne pas à tous les coups. 🤒 Chez Sony ces composants sont sérigraphiés Sxxx sur la carte, S pour Switch.

Comme pour le problème n°5 c'est une panne qui réclame de démonter la carte électronique de la façade. Et ensuite il faut dessouder chaque interrupteur un à un et en remettre un neuf à la place. Selon les modèles MHC/HCD, il en existe en version 2 broches et d'autres en 4 broches.

C'est long à faire, il peut y en avoir beaucoup à changer.

Et généralement il vaut mieux raisonner en mode préventif car tous vont se mettre à déconner tôt ou tard.

Attention lorsque l'on commande des neufs de choisir la bonne hauteur, plusieurs modèles existent :

Voici une vidéo de 10 minutes avec des conseils et qui résume la même panne sur un radio-cassette Panasonic :

[page]Problème n°7 : le message "PROTECT" ou "PUSH POWER PROTECT" apparaît[/page]
Vous avez encore poussé la chaîne trop fort n'est-ce pas ? 😁 Le message "PROTECT" clignote par ce que la chaîne a détecté un problème sur sa partie "amplificateur", généralement une tension continue/DC présente sur la sortie des enceintes. Par conséquent elle se met en sécurité/protection afin de protéger vos enceintes et d'éviter de les cramer. Cela arrive soit lorsque le câblage de vos enceintes n'est pas bon et vous avez fait un court-circuit, donc revoir le câblage de ses enceintes (refaire proprement). Soit, si le message s'affiche alors que plus aucune enceinte n'est reliée à la chaîne, cela signifie que c'est trop tard, le module STK (amplificateur hybride) de la chaîne à rendu l'âme, à cause d'une surchauffe, d'une surcharge ou d'un court-circuit. Un STK est un gros composant noir collé contre un gros radiateur (car il chauffe) avec de la pâte thermique. Cela été connu par Sanyo dans les années 80, c'est lui qui renferme les étages nécessaire pour un ampli stéréo, dont les circuits de puissance. C'est du tout-intégré, afin de fabriquer rapidement, cela fait moins de composants à intégrer au PCB, à souder. Ces STK sont connus pour lâcher relativement facilement car ils n'ont pas de protection intégrale.

Les STK "originaux" ne sont plus fabriqués depuis longtemps, les New Old Stock sont épuisés, ceux que vous trouverez en neuf sont des copies chinoises (plus ou moins réussies). Pour éviter leur claquage :

ne reliez pas de multiples enceintes sur une même sortie de la chaîne, une sortie (une borne + et une borne -) sur la chaîne est faite pour une et une seule enceinte.
respectez l'impédance (inscrite en ohms) préconisée pour les enceintes, faites attention à ne pas surcharger l'amplificateur en y reliant n'importe quoi dessus (genre "sub-woofer" de voiture ou haut-parleur miniature de type 2-4 ohms).
à fort volume (pour les soirées entre amis et autres "boom"), assurez vous que l'appareil soit dans un espace aéré, le ventilateur intégré de la chaîne à besoin d'un minimum d'air frais pour évacuer l'air chaud que produit le module STK. Évitez de la confiner dans un meuble fermé.

Plus généralement ne pas hésiter à traquer les soudures sèches (craquelées) et de les refaire si besoin. Celles du module STK :

Celles des régulateurs linéaires de tension fixe 78xx et 79xx, selon leur utilité ils chauffent plus ou moins :

Pareil pour les sorties des enceintes, soudures OK et borniers non-endommagés physiquement :

En cas de panne de son, suspecter les résistances de sécurité et les relais :

[page]Problème n°8 : l'afficheur n'est plus aussi lumineux qu'avant[/page]
Les afficheurs installés dans ces mini-chaînes sont de type fluorescents appelés "VFD" pour Vacuum Fluorescent Display en anglais. Ce sont des rectangles fait de verre sous-vide.

Ils ont tous été à l’époque à ma connaissance fabriqués par la marque japonaise Futaba qui a quitté ce marché en 2020, ils n'en fabriquent plus. Tous les modèles de HCD/MHC Sony ne partagent pas les mêmes écrans. Le design a évolué entre 1995 et 2000.

Avec le temps, certains segments de l'affichage voire l'afficheur au complet, peuvent ne plus être aussi brillants que lorsqu'ils étaient neufs. Sans y aller par quatre chemins : c'est de l'usure et l'on y peut rien. Ce n'est pas éternel. Sur d'autres appareil on peut suspecter des condensateurs secs, mais dans ces mini-chaînes ce n'est pas la source du problème. Ces sont les filaments et les pastilles de phosphore dans l'écran lui-même qui sont usés.
Voici un lien vers un article qui explique tout ceci plus en profondeur : Les afficheurs VFD (sur les platines MD) et leur usure.
Conclusion : si l'écran VFD est fatigué, il faut en trouver un autre. Si on souhaite le remplacer, les écrans neufs sont introuvables, ces appareils ont plus de 25 ans et l'écran est propriétaire design Sony, ils ne sont pas génériques. Le seul moyen étant de trouver un autre écran VFD d'occasion en bon état en le prélevant sur un appareil.

Rappel : les écrans de cette génération sont soudés au PCB par un nombre conséquent de broches. C'est une opération qui ne se fait pas en 5 minutes chrono.

Pour préserver les écrans VFD de ces mini-chaînes il n'y a pas 36 solutions, il faut éviter de s'en servir. Ces écrans ont servi à afficher l'heure en veille pendant des années, c'est la principale cause de leur état aujourd'hui. Il est donc conseillé de débrancher la mini-chaîne lorsque l'on ne s'en sert pas. Le secteur 230V alimentant en permanence les filaments du VFD.