Derniers articles - La taverne de John-John : Compact Disc

Entretien Philips CD618

Sun, 18 Sep 2022 19:43:00 +0200

Retour sur la CD618 restaurée il y a un an.

Une tâche que je n'avais pas faite : le remplacement des condensateurs Philips axiaux bleus. Ils pourrissent tous. Le problème est connu des techniciens sur les différents sous-forums réparation de Hi-Fi dès que l'on évoque un lecteur CD Philips de cette époque. Toutefois ici la platine fonctionne très bien pour autant. Contrairement à une croyance populaire, les condensateurs chimiques ne sont pas tous des bombes à retardement. Certains sèchent et meurent sans couler, la preuve.

Un de 22µF dans la partie alimentation du laser ne fait plus que 13µF.

9 au total de remplacés (4 sur la carte ampli casque et 5 sur la carte principale).

Les réglages finaux, pas facile sur ce modèle car il faut passer par en-dessous et évidemment souder des fils.

Le manuel indique de régler 3520 à 50mV pour le laser. Et 400mV d'offset avec 3568 pour le focus.

1.3V d'amplitude de signal RF. Nickel.

Scrapping Shuraki KR343

Mon, 11 Apr 2022 22:44:00 +0200

Voici un lecteur CD "Shuraki" trouvé en vide-grenier. Vendu aussi sur la marque Kaisui. Un petit reportage photo pour en faire le tour et l'achever. Non je ne vais pas restaurer cette chose. Cet appareil premier prix vendu en supermarché est très rudimentaire. On a droit tout de même à une prise casque avec volume réglable, l'affichage du temps et une télécommande. Changement du disque par le dessus, pas de mécanisme de tiroir, moins de pièces, plus d'économies et moins de pannes. La petite vitre est manquante.

Derrière, l'arrivée secteur et une sortie ligne Cinch/RCA.

Fabriqué en Chine, étonnant.

Accueillant et chaleureux non ?

Dedans se cache un KSS-210A. Mécanique Sony donc.

Il faut mettre du poids sur le couvercle pour activer l'interrupteur de détection de fermeture du couvercle. Toujours-est-il que le lecteur fonctionne.

Même si toute la coque est en plastique, il faut bien constituer un semblant de cage de Faraday pour la compatibilité électro-magnétique. Comment faire ? Coller des feuillards pour faire écran et souder tout ça à la masse. C'est tout de même mieux qu'un Discman.

Dedans c'est un vrai fouillis et beaucoup de fils sont soudés.

Le bloc mécanique Sony.

Dedans un PCB découpé par sections de marque Albatross (inconnue pour moi).

Les composants sont datés de 1991.

Oh du Nichicon !

Et collé en plus.

C'est low-cost au possible, comparez cela au même mécanisme couvercle d'une PS1 par exemple.

Très étrange ce mélange de fils qui vont à la fois sur un connecteur d'un coté et soudés directement de l'autre.

Blindage inférieur soudé avec des fils noirs.

Toutes les sections sont là : POWER, SYSCON, DSP (CXD1130Q), AUDIO, SERVO (CXA1082BQ) et RF (CXA1081M).

Points de test et réglages.

La façade avec les soudures faites à la main.

Voila le tri est fait, certaines choses pouvant servir pour réparer d'autres lecteurs CD à la construction plus sérieuse.

Philips CD723

Fri, 27 Aug 2021 20:21:00 +0200

Platine récupérée dans un lot en très bon état esthétique.

Deux problèmes sur celle-ci : un écran VFD fatigué et elle ne prends plus la plupart des CD.
Concernant le VFD c'est de l'usure on ne peut pas y faire grand chose, d'autant qu'elle fait partie des modèles dont les filaments sont toujours sous tension même en veille.

Toutefois Philips a eu la bonne idée de placer des résistances sur la tension AC des filaments provenant du transformateur comme l'indique le manuel de service.

En rajoutant des résistances en parallèle on peut ainsi augmenter la tension.

Ce qui a pour effet de raviver un peu ce dernier. Après la modification (image volontairement sous-exposée) :

Tension filaments de 4.2VAC en rajoutant une résistance de 15ohms de chaque coté (par dessus l'originale de 15ohms aussi) on tombe à 7.5ohms. La valeur est à choisir selon l'état l'usure, faire des essais avec plusieurs valeurs. Ne pas oublier que plus on monte en tension plus on précipite l'usure du VFD.

Place ensuite au problème de bloc optique. On est ici sur un VAM1201.

Cela ne sert à rien de pinailler en faisant 36 mesures et compagnie, on sait d'où vient le problème. La solution c'est de remplacer soit le VAM complet, soit juste le bloc optique.

Pour savoir si la LDGU est en fin de vie il faut exploiter le mode service de la platine.

Ce dernier permet de sélectionner manuellement le gain de l'ampli RF. En gros on choisi entre CD RW et CD NORM. Le test consiste à placer un CD original (pressé) dans le lecteur et de laisser le mode CD NORM.

La platine doit ensuite faire le focus et doit afficher FOC OK si le disque est bien repéré.

Si la platine affiche FOC ERR c'est que le laser est trop faible voire HS.

Passer ensuite en mode CD-RW (en appuyant sur la touche EDIT).

Si la platine affiche maintenant FOC OK c'est qu'elle détecte le disque. C'est là que j'ai compris que ma platine prenait mes CD pressés originaux mais en les lisant comme des CD-RW. Le laser est devenu tellement faible que la platine doit booster le gain en passant en mode CD-RW pour lire un CD normal.

Ce qui explique que les CD-RW ne soient pas reconnus alors qu'elle devrait les lire. Les chinoiseries "originales" :

Le bloc diffère esthétiquement de l'ancien mais ce n'est pas grave.

La lecture des CD-RW refonctionne.

Bloc optique ouvert

Reste à remonter le tout...

Philips CDR775

Fri, 27 Aug 2021 20:21:00 +0200

Petite réparation d'un graveur de salon CDR775 malade.

Le souci se situe dans la partie lectrice (pour une fois). L'opération a juste consisté à remplacer le bloc optique VAU1250 qui ne reconnaissait plus tous les disques. Le TZA1022TS est embarqué dessus.

Ce circuit-intégré nommé TRIGINTA (ex DALAS) est un pré-ampli pour 5 photodiodes avec fonctions APC et de gain pour la lecture des CD-RW. Sujet abordé en vidéo ici : Maintenance Pioneer PDR-W839

J'ai très salement autopsié l'ancien après toutes les tentatives possibles : nettoyage en profondeur, réfection soudures...

La LDGU qui est souvent responsable des problèmes.

La position pour les essais (nouveau bloc VAU1250 monté) :

Le PCB du module VAE1250 de 2002 :

Bref voici une platine totalement fonctionnelle.

PHILIPS CDM12 et autres VAM/VAL/VAU.....

Fri, 27 Aug 2021 20:17:00 +0200

J'ai récemment eu à réparer pas mal de matériel CD d'origine Philips (ou basé dessus).

C'est l'occasion de parler un peu de la jungle de la CDM12. Au début du CD les mécaniques chez Philips ressemblaient à ça :

Dans les années 90 Philips s'est décidé à abandonner ce glorieux système galvanométrique (Swing-Arm des CDM1 à CDM9) par un système linéaire, ce bras rotatif n'était plus adapté aux évolutions demandées par les usages, notamment pour les machines CD-I puis CD-ROM. La famille des CDM12 voit le jour. Avant d’entamer la suite, un peu de vocabulaire.

Nomenclature

Philips dénommait ces mécaniques CDM12.x jusqu'au milieu des années 1990 et puis sont apparus les VAMxxxx. Pourtant on parle bien de la même pièce (pour les premières). C'est juste que selon les époques l'étiquette est différente.

CDM = Compact Disc Mechanism
VAM = Video Audio Module

Un bulletin technique laisse penser que cette transition s'est faite en 1997.

Aucune idée du pourquoi de ce changement. Quoi qu'il en soit deux remarques importantes :

La famille CDM12 comporte plusieurs modèles selon les usages du lecteur. De plus au fil des années elle a subit des évolutions. Par conséquent chaque "modèle" est versionné en étant suffixé : CDM12.1, CDM12.4, CDM12.6... Il existe des tonnes de versions différentes.
Les mécaniques CDPro / CDPro2 sont des mécaniques CDM12 plus robustes destinées à des usages professionnels (jukebox, studios, broadcast...) avec un PCB associé. Elles ne seront que peu abordées dans cet article. Voir cette page.

Comparaison
CDM12.x	CDPro/CDPro2
Grand public	Professionnel
Tout plastique à nu	Coque en métal + PCB

Terminologie / Préfixe
VAExxxx VAE1250	VALxxxx VAL1250	VAMxxxx VAM1250	VAUxxxx VAU1250
Module complet (PCB compris)	Loader (Mécanisme du tiroir)	Transport/Traverse	Bloc optique

Remarque : dans la famille des CD-PRO c'est confus, le bloc complet (mécanisme + PCB) est appelé "Module" et porte la dénomination VAU12xx.

Variantes

Tableaux remplis avec ce que j'ai pu glaner comme informations sur le net.

Synthèse série CDM/VAM
Modèle CDM	Modèle VAM	Moteur disque	Puce pré-ampli	Commentaires	Compatibilité croisée du bloc optique
CDM12.1	VAM1201	DC Mabuchi RF300	Aucune	-	VAM1201 VAM1202
CDM12.1T	-	Version "chargement par dessus" du VAM1201 = VAM1223
CDM12.2	VAM1202	DC Mabuchi RF300	Aucune	Peut remplacer un VAM1201
CDM12.3BL CDM12.3BLC	VAM1203	DC Mabuchi RF300	Aucune	Trois points de fixation. Usage nomade (Discman)	-
CDM12.4	VAM1204	DC Mabuchi RF410CH	TDA1302T	Amélioration du VAM1202. Pré-ampli intégré.	CDM12.4 CDM12.5
CDM12.5	VAM1205	Brushless Matsushita CDS8C-3	TDA1302T	CDM12.4 avec un moteur sans balais.	CDM12.4 CDM12.5
CDM12.6	VAM1206	Brushless Matsushita CDS8C-3/CDS8A-4	OQ8868HP	Blindage. Usage CD-ROM.	CDM12.6 CDM12.9 CDM12.10
CDM12.9	-	Brushless Matsushita CDS8C-3/CDS8A-4	OQ8866	Blindage. Usage CD-ROM.
CDM12.10	VAM1210	Brushless Matsushita CDS8C-3/CDS8A-4	OQ8875DB	Blindage. Usage CD-ROM.
-	VAM1223	Version "chargement par dessus" du VAM1201			VAM1201 VAM1202
-	VAM1250	Brushless Matsushita CDS8C-3	TZA1022TS	Blindage	-
CDM12 Ind Industrial	-	DC Mabuchi RF300CH	TDA1302T	-	CDM12.4 CDM12.5
CDM12 PRO CD-PRO (1)	VAM1252 VAU1252	DC Mabuchi RF300CH	TDA1302T	-	CDM12.4 CDM12.5
CDM12 PRO CD-PRO (1)	VAM1253 VAU1253	-	TDA1302T	Spécial B&O Beosound 3000	CDM12.4 CDM12.5
CD-PRO 2	VAU1254/01 VAU1254/11	-	TZA1022TS	-	VAM1250 VAU1254 VAU1255
CD-PRO 2M	VAU1254/21	DC Mabuchi RF300CH	TZA1022TS	-
CD-PRO 2M	VAU1254/31	-	TZA1022TS	Ajout compatibilité CD-RW, meilleurs circuits servo.
CD-PRO 2LF	VAU1254/31LF VAU1255/21LF	-	TZA1022TS	Version Lead Free (RoHS) du CD-PRO2M

Attention toutefois aux mélanges :

Le coup de la panne

Pas mal de ces CDM12 meurent progressivement, la solution indiquée par les bulletins techniques de Philips ou sur les forums c'est de changer la pièce, à savoir soit le VAM complet, soit le VAU tout seul pour les plus courageux comme le génialissime site retrostuff.org qui est allé plus loin récemment : https://retrostuff.org/2021/07/27/philips-cdm-12-1t-laser-sledge-replacement/.

On voit beaucoup de vidéos et autres articles de blogs avec des personnes remplaçant généralement le bloc complet. De 10 à 20€ en neuf.

CDI210 : https://www.youtube.com/watch?v=oHXL5YlJUQk
MARANTZ CD-63SE : https://www.youtube.com/watch?v=XyuHopbM1Qc
CDI450 : http://lifein16bit.blogspot.com/2012/01/cdi-450-repair-laser-replacement.html
CDI470 : https://retrostuff.org/2019/12/23/philips-cdi470-diagnosis-and-repair/

Rappel : les CDM/VAM ne possèdent pas de bille de soudure à retirer (protection ESD). C'est une pince à retirer sur la nappe flexible au moment du montage.

Comme indiqué dans la documentation, l'avantage de la série CDM12 c'est l'absence de réglages, c'est indiqué dans les différentes planches techniques.

De ce fait on ne retrouve aucun potard ou procédure de réglage (hormis celui de la puissance laser sur certaines versions). Et c'est justement un problème, lorsque le bloc optique en vieillissant n'arrive plus à suivre ce que demande l'électronique, ça ne fonctionne pas et il n'y a aucun moyen de refaire un réglage pour corriger ce qui a dévié dans le temps. Impossible de rattraper la chose. De ce fait, seul le remplacement du VAM/VAU est envisageable. Car la partie mécanique est devenue "hors tolérances" avec le temps. Alors que sur le matériel japonais (chez Sony/Pioneer par exemple) à la même époque on a toujours des réglages de GAIN ou de BIAS sur lesquels on peut agir. Ici rien du tout.
Des aficionados ont essayé de comprendre un peu plus en profondeur pourquoi ces blocs optiques ne lisent plus rien. Contrairement à d'autres je cite mes sources. Comme expliqué par un certain "tiefbassuebertr" dans ce long thread du forum diyaudio, le problème trouverait son origine chez Sharp. Comme expliqué dans cet article, un bloc optique c'est compliqué à fabriquer. Cela demande un laser, un prisme, un miroir, une lentille, etc... Philips cherche à optimiser le plus possible ses coûts et son nouveau système. Cela tombe bien puisque Sharp a mis au point un circuit intégré qui combine beaucoup de choses dans un seul composant compact, ce qui a donné les LDGU.

Les LDGU (Laser Detector Grating Unit) sont des circuits intégrés de diodes laser à semi-conducteur particulières qui embarquent :

une diode laser qui produit le faisceau à 780nm
un réseau de photodiodes pour la captation du retour de signal depuis le CD
un élément optique (holographique) pour la diffraction du rayon

Il en existe des tas de modèles. Ceux qui nous intéressent sont des 3 faisceaux (3Beam) avec les cibles centrales ABC (D2 à D3) mais aussi les cibles satellites E et F pour le tracking (D1 & D5).

On en croise aussi sur les blocs DAX de certains Discman Sony :

Cela simplifie la fabrication du bloc optique (lightpath) car il y a moins d'éléments à assembler.

Hélas, c'est cette LDGU qui est bien souvent la source du problème de ces blocs VAM/VAU qui ne lisent plus les CD. Comme vous l'aurez compris c'est LA pièce maîtresse et sa durée de vie est anormalement courte. On parle bien ici d'un défaut, ce n'est pas de la simple usure. Dans certains documents on parle de 5000h pour la durée de vie, ce qui est déjà court, mais en plus elle n'atteignent pas toutes cette durée.

Si on regarde chez Sony à la même époque avec les KSS-210,213 ou 240, la diode laser est un composant à part entière.

Philips à fait le choix inverse et s'est tourné vers un fournisseur dont la durée de vie de la diode laser était courte. Pas de bol. Le premier symptôme étant la non-reconnaissance des CD-RW (sur les lecteurs compatibles). Reste quand même toujours l'éventualité d'une lentille voire d'un miroir sale. Avec du tact, un VAM peut se nettoyer : https://www.diyaudio.com/forums/digital-source/118902-stripdown-clean-cdm12-4-a.html

Évidemment le stock officiel de pièces Philips de l'époque est depuis épuisé. Impossible en 2021 de trouver des blocs certifiés originaux Philips. Un mal pour un bien, nos amis chinois proposent plein de VAM avec cette fameuse LDGU sur eBay ou AliExpress.

Si on commande un de ces blocs chinois, on est sûr de rien, comme pour les KSS ce sera la loterie. Des questions se posent alors. Ces blocs sont-ils vraiment des neufs ou des reconditionnés ? Si oui quel est le fabricant des LDGU qui sont embarquées dessus ? Ce fabricant a-t-il résolu le problème ou faut-il encore changer le VAM tous les 4 ans ? Là encore la plupart des infos sur les threads de diyaudio datent de 2010. On parle d'une entreprise nommée DAISy (Digital Audio Industrial Supply) qui aurait été une filiale de Philips en France et devenue fournisseur indépendante OEM (sous-traitance ?). On retrouve beaucoup d'informations sur la WayBack Machine. J'ai copié certaines documentations techniques en PDF dans ce répertoire.

Et clairement il faut faire attention car tous les VAM ne sont pas interchangeables entre eux (voir tableau en début d'article). Le mieux étant de démonter, de relever les références et de comparer avec les photos du net AVANT de commander. Certains modèles sont plus chers car moins faciles à copier car ils embarquent un circuit-intégré complexe. Les blocs des VAM1201 et 1202 ont juste quelques CMS génériques (transistors) facilement trouvables ce qui rend ces modèles de bloc plus facilement copiables et moins onéreux.

Concernant le VAM/VAU1250, mon idée est la suivante : la diode LDGU est peut-être la même entre tous les VAM, du coup il serait possible d'acheter un VAM1201 pas cher pour lui prélever sa diode afin de remplacer celle d'un VAU1250 fatigué. Évidemment cela demande de jouer du fer à souder sur le bloc lui-même mais je pense que c'est possible. Donc tant pis pour celui de ma CDR775 je ferais cette expérience peut-être un jour sur un autre spécimen. Toutefois, attention il existe trois types de connexion de la LDGU, une ronde, une ovale et une rectangulaire.

Pour ces dernières, si le bloc ne lit plus rien, il faut regarder si ces soudures ne sont pas craquelées comme évoqué dans ce cas : https://forum.beoworld.org/forums/t/6067.aspx
Une autre piste pour réparer un bloc optique en panne serait de trouver ce LDGU seul en tant que composant mais il faut compter 30 euros l'unité sur AliExpress. Autant cannibaliser un VAU1201 à 8 euros.

Finalement ces CDM12 hors service en ont dégoûté certains.

Restauration Philips CD618

Sat, 21 Aug 2021 00:44:00 +0200

Restauration d'une veille platoche de 30 ans à base de CDM4/19. Je l'ai récupérée en mauvais état dans un lot de lecteurs CD récemment. Sale, tiroir HS et capot rayé.

Fabriquée semaine 37 de 1991. Châssis en plastique.

Plus de pieds non plus.

Le tiroir a été démonté, le plateau se balade à l'intérieur.

La poulie et la courroie sont manquantes. Une panne achi-classique de poulie qui part en miettes.
Il y a eu un début de réparation, certainement mise de coté le temps de recevoir la nouvelle poulie puis elle a été oubliée en l'état pour pièces.

La CDM4/19.

Toujours est-il que la partie électronique fonctionne toujours, elle s'allume.

Les chiffres du VFD sont énormes, rien d'autre de spécial.

Dans la mesure où le châssis et la façade vont passer à la flotte, je démonte tout. La grosse PCB dont les soudures sont facilement accessibles par dessous, très bon point !

Il faut en profiter pour refaire les soudures des régulateurs.

Comment faire tenir un petit moteur ? 2 vis ? Non, 3 languettes en plastique suffiront. C'est de l'optimisation !

Même sans la poulie on peut manipuler le tiroir à la main et mettre un CD. Tout fonctionne.

Après quelques semaines les pièces arrivent de Chine. Comptez 5-6 euros environ. La qualité est correcte.

Ne pas oublier de graisser un peu (Molykote EM-30L).

De nouveau complète.

Le capot (en métal) a eu une nouvelle peinture.

La greffe de pieds issus d'une CDR760 a fonctionné.

Pas de vidéo personnelle, celle de drCassette est déjà excellente sur le sujet :

Réparation graveur Harman-Kardon CDR25

Sun, 18 Jul 2021 16:17:00 +0200

Ces graveurs audio de salon Harman-Kardon ne sont que des clones du modèle ADR-620 fabriqué par LG en tant que base et mis à jour. LG a abandonné le game et a sorti ses 660/670/680 qu'en version OEM par Harman-Kardon et TDK (DA-3826). On trouve les manuels de service facilement sur le ouaibe.

Place aux investigations. Comme d'habitude je regarde la partie lectrice (ici placée à gauche) en premier, c'est la plus facile, la partie graveur étant toujours plus complexe. Après essai je constate bien le défaut décrit par le vendeur dans l'annonce eBay : le CD tourne mais la TOC n'est pas lue. Le lecteur fait toujours deux tentatives avec le message fatidique "Disc Error" sur le VFD.

Ce qui est surprenant c'est qu'on entend les bruits normaux de lecture CD (focus/tracking) pendant 1 seconde et puis le lecteur s'emballe d'un coup, le disque tourne à toute allure avant de ralentir et d'abandonner. Après plusieurs essais avec des disques différents ce comportement est systématique. Ce n'est donc pas une panne aléatoire. Après avoir retiré le palet spindle : le faisceau laser rouge est bien présent et est net, la recherche du focus se fait. Le bloc arrive à se déplacer, il revient à sa place au centre si on le bouge à la main (donc partie servo sledge OK). J'ai tenté un coup de coton-tige rapide sur la lentille, hélas sans succès.

J'ai installé un autre bloc optique Sanyo SF-P151 que j'avais en réserve (on en trouve dans plein de lecteurs LG ou Lite-On 48/52x IDE de cette époque), même punition, même comportement.

L'avantage ici c'est qu'il est extractible juste en enlevant une vis.

Bilan : le bloc optique n'est donc pas en cause, les moteurs spindle et sledge fonctionnent aussi, ce qui signifie que le problème vient de la circuiterie électronique (puces CXA/CXD Sony). Je valide toutes les tensions de l'alimentation à découpage.

Juste un 8V qui est plus à 13V et fluctuant lol.

Mais c'est conforme au schéma, le régulateur 9V est absent d'origine et remplacé par une simple diode.

Ce 8-13V alimente les deux puces Mitsubishi M63021FP. Donc rien à voir avec notre problème puisque les moteurs fonctionnent (y compris le tiroir).

Je sors le Peak Atlas pour contrôler les condensateurs électrolytiques CMS sur le gros PCB. Cette carte regroupe tous les composants pour les deux mécaniques. Je trouve quelques 10µF 16V vraiment mal en point, dont deux à proximité de l'ampli RF CXA2581N (C458 + C476). Hum intéressant ! Je les remplace donc (avec le C457 aussi).

Bingo, ça refonctionne tout de suite.

Après remplacement de tous les 10µF/16V sur la carte la lecture des CD est rétablie des 2 cotés.

il reste par contre un problème de sledge : le bloc optique n'arrive pas bien à se caler à une position précise. Il faut l'aider à la main. Et c'est bizarrement la même chose coté graveur : la lecture patine, le bloc optique siffle (bobines tracking en butée) de manière cyclique dès qu'il doit avancer. A ce stade, deux options : soit les deux moteurs pas à pas (Snake Worm) sont nazes, soit ça manque d'énergie quelque part pour les faire tourner. Déjà il faut penser à l'aspect mécanique. Le mieux étant de les retirer et de les faire tourner à la main afin de détecter un éventuel point dur. Ce n'est pas le cas ici, ils tournent librement.

Après il faut se méfier de la graisse durcie/séchée qui au lieu de favoriser le glissement au contraire le freine. Exemple ici avec la partie graveur. Même placé à la verticale, le bloc optique n'arrive pas à chuter sur ses rails avec son propre poids.

Et ce même avec la nappe débranchée. (Je rappelle que le moteur de sled a été retiré avant). Donc la graisse bloque plus qu'autre chose.

Malgré un bon nettoyage, c'est toujours pareil. Quelques images de la partie graveur :

Après plus de recherches sur le net je tombe sur deux service bulletin en PDF.

N'y aurait-il pas un petit aveu de mauvais calculs dans l'air ? Les deux indiquent le remplacement de résistances près des M63021FP. Encore mieux, les deux dans les circuits concernant le moteur de sled. La tension envoyée aux moteurs sled aurait-elle été sous-estimée ? Le moteur s'userait-il prématurément car de mauvaise qualité et il faudrait combler leurs faiblesses ?

Les résistances sont en rapport avec les broches 4 et 8 de détection du courant. En modifiant leurs valeurs on modifie le comportement des puces et la tension envoyée aux moteurs.

Après remplacement des résistances CMS comme préconisé dans les notes PDF tout rentre dans l'ordre.

Section	Problème	Solution
CDP	Mauvaise lecture (Disc Error)	Remplacer les condensateurs 10µF 16V
CDP	Sauts en lecture	Remplacer résistances + nettoyer les rails + relubrifier
CDR	Compteur lecture plante figé, OPC échoue, CD-RW ne s'effacent pas	Remplacer les condensateurs 10µF 16V
CDR	Sifflements réguliers du bloc optique	Remplacer résistances + nettoyer les rails + relubrifier

Bilan : pas besoin de remplacer les blocs optiques, surtout le KRS-220. Par contre travail fastidieux de condensateurs à remplacer.

Entretien Philips CDR795

Thu, 13 May 2021 11:18:00 +0200

Beaucoup de ces graveurs audio ont rejoint la déchetterie depuis belle lurette. Ce modèle CDR795 est un des derniers commercialisés par Philips.

L'appareil intègre deux mécaniques permettant de faire une copie à la volée. Les problèmes sont :

le tiroir lecteur de gauche à du mal à rentrer/sortir
le tiroir graveur de droite à des ratés en lecture

L'appareil a du tomber en panne et a été remisé pendant une longue période depuis sa fabrication en mars 2003. Des araignées en ont profité pour squatter un peu.

Beaucoup d'éléments internes sont fabriqués par Mitsumi (devenu MinebeaMitsumi). Déjà l'alimentation, facile, c'est marqué dessus. Rien à signaler ici, pas de problème de condensateur ou autre.

Elle est un peu convexe car l'appareil a souffert pendant le transport coté gauche. C'est juste de la tôle à redresser, pas de casse.

Le premier problème ayant peut-être comme cause la tôle tordue je regarde déjà coté graveur. La mécanique est un bloc Mitsumi CR-5031TA (bloc optique PXW-58HS). La pièce est introuvable mais quelque part c'est plus rassurant d'avoir un bloc optique Mitsumi et non pas du Philips en terme de fiabilité.

Philips indique que le bloc de gravure n'est pas réparable au composant chez tous les réparateurs de quartier qui ne s’équiperaient pas des outils Philips Compair. Le mieux c'est d'échanger le bloc entier

Rien de suspect à première vue.

Toujours des nids de nappes dans tous les sens chez Philips

Après un nettoyage de lentille, tout fonctionne bien.

Pour redresser la tôle il faut tout sortir, je fais donc la maintenance habituelle : soufflage + nettoyage lentille + huile Floil Kanto Kasei + graisse Molykote. Le bloc lecteur de gauche TCA024X est à base de PXR-104X fabriqué par Mitsumi aussi.

Dans les documents de service, Philips indique qu'il existe deux mécaniques CD-RW possibles installées. "FREYA" désigne la solution maison développée en interne à base de VAM5020. Puis il y a "RACOON", un nom générique donné au bloc destiné à être sous-traité...

Philips a décidé d'utiliser la solution low-cost de Mitsumi, le CR-5031TA.

Citation :

The CR-503ITA CD audio recorder kit from Mitsumi uses Oak's OTI-8001 controller to create a cost-effective consumer CD recording drive module optimized for audio recording applications. The Mitsumi CD recording kit includes a loader, player/recorder mechanism and Oak controller that consumer electronics device manufacturers can easily incorporate in audio equipment to provide a fully functional audio CD recorder. Mitsumi is a volume supplier of CD-ROM and CD-RW drive modules along with a wide variety of other electronic components and subsystems to leading consumer electronics manufacturers...

La carte du bloc Mitsumi repose sur une puce OTI8001 de OAK Technology Inc., entreprise bien connue dans les années 90 en informatique qui a fait faillite en 2003.

L'interrupteur de position du tiroir peut-être défectueux. Voir la vidéo de 12voltvids sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=T5xht0RXPX8
L'asservissement du moteur est réalisé avec une roue codeuse.

Dessous repose la carte "Mozart" de Philips. Beaucoup de condensateurs électrolytiques dessus mais pas de souci.

Pour le lecteur de gauche, la courroie est déformée. Je l'ai remplacée.

Mais c'est surtout la graisse utilisée par Philips qui pose problème. Cette graisse orange devient dure avec le temps.

Il faut nettoyer et mettre une graisse plus fluide.

Un PCB fabriqué spécialement pour le capteur de température. Whaou!

Un petit coup de sèche cheveux sur le capteur permet de vérifier si le ventilateur (silencieux) fonctionne bien. Quelques essais pendant le nettoyage de la façade.

Reste à évaluer si le graveur écrit bien comme il faut.

Il n'est pas suffisant d'écouter, il faut demander à un lecteur de compter les erreurs à la lecture du disque gravé. C'est à cela que peut servir l'utilitaire CD-DVD Speed de Nero. C'est pour cela que j'ai conservé mon vieil Optiarc AD-7200S de 2008 dans mon PC principal. Mon graveur Blu-Ray ne possède pas cette fonction d'extraction des valeurs C1/C2. Avec l'ATIP on apprend que le CD-R Auchan est un "Moser Bear", donc fabriqué en Inde.

Le maximum d'erreurs C1 (BLER) est de 30/7350 blocs/seconde soit bien en dessous des 220 recommandés et aucune erreur C2.

Il faut faire attention à la qualité des disques, quand ça commence à se décolorer sur les bords ce n'est pas bon signe pour un usage d'archivage.

Comme l'indique le journal du lapin, ces graveurs de salon n'acceptent pas les CD-R standards (même s'il existe quelques astuces pour les faire passer), il faut qu'ils soient estampillées "AUDIO" avec le logo qui va bien. Ils sont plus chers et moins répandus.

J'en profite pour signaler aussi qu'il existe des problèmes d'incompatibilité, notamment avec les premiers graveurs CD audio de salon... Ce vieux Philips CDR765 de 1998 n'accepte plus grand chose, seulement 4 modèles sur 22 testés.

Pioneer CAC-V3000 - Utiliser un lecteur de manière autonome

Tue, 12 Jan 2021 20:58:00 +0100

Le jukebox V3000 est équipé de deux lecteurs CD intégrés bien enfouis dans l'appareil. Impossible en cas de panne d'observer ce que fait la lentille, de regarder le signal RF à l'oscilloscope ou encore de régler un trimpot de réglage lorsqu'ils sont en place, il faut donc les sortir (la procédure est expliquée dans le manuel de service).

Une fois dehors c'est bien, mais comment confortablement diagnostiquer et réparer le lecteur sans avoir à les rattacher à 40kg de métal et passer par une application ?

Pour les techniciens Pioneer a conçu une télécommande filaire, la RU-V101, que l'on peut trouver sur eBay (je l'ai eu par Daniel Tapie). C'est une télécommande active (initialement prévue pour du LaserDisc) avec une fiche jack 3 pôles : la masse (GND), du +5V et un signal de données.

La télécommande envoie des caractères ASCII en UART/TTL à 4800bps compatible avec le jeu de commandes du lecteur (PL, RJ, SA, PA...) suivi d'un retour chariot (CR).

Chaque lecteur possède ce connecteur de service prévu pour cette télécommande.

Dedans un NEC D7564CS (4-Bit, Single-Chip, One-Time Programmable) cadencé à 400Khz.

Manuel :

Maintenant il faut alimenter le lecteur, d'après le manuel de service, il a besoin de +10V et -10V DC par un des connecteurs arrières.

Il faut trouver un connecteur mâle qui provient d'un autre appareil.

J'avais fait un petit montage avec deux condensateurs, mais j'ai trouvé une solution plus propre sur eBay à base de TPS5430, implémentation. Ce petit module très pratique donne une tension symétrique DC de +9V et -9V à partir d'une unique tension DC entre 11V et 30V.

J'ai réglé mon alim de labo sur 15V avec limitation de courant à 1A et ça fonctionne.

Pour le palet spindle, il faut le prélever sur une platine de salon avec le même mécanisme (ne pas démonter ceux du jukebox), le mien est d'occasion que j'ai recollé.

Voilà comment bien ajuster les lecteurs CD sans prise de tête.
Méthode alternative : on peut également exploiter les broches TXD et RXD du connecteur arrière toujours en 4800bps 8N1. J'ai tenté avec un CH340 mais le Pioneer attend du TTL inversé. Donc soit utiliser un transistor NPN mais sparkfun a trouvé mieux.

Si comme moi vous avez un Arduino sous la main vous pouvez vous en servir de répéteur pour dialoguer directement avec le lecteur en TTL inversé sans aucun composant supplémentaire car la bibliothèque softwareSerial possède le petit paramètre booléen magique inverse_logic pour cela. Voici le sketch à récupérer sur GitHub : https://github.com/bboyho/Enginursday_UltrasonicRangeFinder/blob/master/Arduino/UltrasonicSerialPassthrough/UltrasonicSerialPassthrough.ino#L24.

Ne pas oublier de passer la vitesse à 4800bps dans le void setup. Utiliser ensuite le moniteur série de l'IDE Arduino. Les commandes restent les mêmes sans préfixe xPS devant : SA, PL, xSE, RJ...

Réparation voie absente Jukebox CD Pioneer

Sun, 27 Dec 2020 21:00:00 +0100

Voici une panne survenue sur un des CAC-V3000 que l'on m'a donné. La voie de gauche du lecteur CD 1 ne sort rien du tout en analogique.

On peut contrôler le niveau AC via un multimètre sur les sorties RCA ou XLR. Une sortie ligne c'est environ 2V. La valeur fluctue selon le son.

Sur chaque carte DAC (il y en a deux car deux lecteurs CD), chaque voie est séparée, c'est symétrique (comme un ampli stéréo).

Il suffit d'intervertir les câbles blancs et rouges en sortie des amplis finaux JRC 5532DD pour savoir si le problème provient de la carte DAC ou de la carte ANLG au dessus qui assure le MIX final. Un test croisé c'est tip-top.

Sinon on peut sortir le multimètre aussi et sonder...

Il n'y a rien en sortie de la carte DAC sur ce connecteur blanc.

Le problème provient soit d'elle, soit de la carte "atténuateur" située en bas. Pour vérifier cela, encore une fois l'architecture modulaire me sauve la mise, il suffit d'intervertir les connecteurs rouges et oranges pour router la sortie numérique vers l'une ou l'autre des cartes DAC. Ici je donne à la carte DAC2 le signal du lecteur 1.

La voie de gauche est de retour! Le problème se situe bien sur la carte DAC elle-même, ni en amont, ni en aval.

Avant de sortir l'oscilloscope, déjà vérifier les alimentations. L'ampli final 5532 reçoit bien son 12V symétrique.

Il y a des straps/jumpers labelisés pour s'y retrouver.

Contrôle du +5V autour de chaque puce CNA Philips, 5.15V coté droite, mais seulement 1.43V coté gauche.

Le +17V est à 15.2V, un peu bas mais OK.

Il y a déjà eu du passage avant moi pour refaire les soudures.

J'ai une empreinte partielle à base de pâte thermique blanche.
Les soudures du CN504 ont été refaites mais pas celles de CN503. Bien vu Michel.

Le suspect est IC501, un régulateur 5V archi classique de type 7805. Autour gravite un condensateur chimique, un autre condensateur et une inductance.

Soit le régulateur est cuit. Soit la tension s'écroule car il y a un court circuit derrière lui causé par le SAA7350GP ou le condensateur chimique qui a mal vieillit.
Ici c'est un 470µF en 50V (largement surdimensionné) de marque Elna.

Ouille ça pique, complètement naze le bougre. Idem pour son jumeau

Finalement le nouveau condensateur ne suffit pas pour résoudre le problème, toujours 1.43V, le 7805 est naze. C'est un JRC qui est installé d'origine avec sa petite ferrite.

Le remplaçant sera un NEC.

Monté avec sa pâte thermique.

Le retour du +5V sur la voie gauche pour le SAA Philips est confirmé.

La voie gauche refonctionne. C'est réparé.

Encore un régulateur HS. MAJ : après contrôle sur deux autres jukebox rien à signaler concernant ces condensateurs Elna.